Infračervená fotografie
Jedná se o fotografii v blízkém infračerveném spektru (near infrared), to jest circa od 700 nm - 1400 nm(viditelné spektum je cca 380 - 750 nm). Nejedná se o fotografii založenou na tepelném vyzařování, které se pohybuje v oblasti 8µm - 15µm, ale o fotografování odraženého světla. Zdroj infračeveného světla je v naprosté většině Slunce. K těmto vlnovým délkám jsou sensory digitálních fotoaparátů a kamer stále velmi citlivé a pro příznivce filmu se vyrábí sensibilovaný film, citlivý k infračervené části spektra.
Pár rad do začátku
První, co musíme zjistit, pokud chceme fotografovat v infra, je, zda je snímač našeho přístroje citlivý na infra. Citlivý sám o sobě by byl, ale právě z toho důvodu bývají sensory vybaveny tzn. hot mirror - sklíčkem, jež blokuje z části infračervené spektrum (může současně blokovat i UV). Test provedeme jednoduše, že namíříme do objektivu dálkový ovladač od televize, tiskneme tlačítko vyfotíme. Dioda by měla být vidět jako bílá až jemně do modra, podle vyvážení bílé. Poté je reálná šance, že můžete s daným foťákem skutečně fotit infra.
Pokud nic vidět není, je možné hot mirror odstranit a to buď svépomocí nebo svěřit tento úkon servisu nebo firmám jako LifePixel (http://lifepixel.com/) jež se specializují na právě tyto úpravy. Takto upravený fotoaparát je pak dedikované zařížení pro infračervenou fotografii a pro normální focení se musí nasadit IR cut off filter s charakteristikou propustnosti co nejbližší charakteristice odstraněného hot mirroru.
Citlivost k IR by byla a teď k focení
Pro focení v infra potřebujete také filtr, který nepropustí valnou část viditelného spektra. Asi nejčastější volbou je filtr Hoya R72 (nebo obdobný od konkurence), jež na 720nm propouští cca 50% světla a pak charakteristika propustnosti strmě roste. Tento filtr má výhodu v tom, že propouští i část viditelného spektra a je možné díky němu vytváře barevné obrázky v tzv. "falešných barvách". Existují samozřejmě filtry, které propouštějí od vyšších vlnových délek (800 a více nm+), s těmi je už ale výsledný obraz černobilý (případně monochromatický, nastavení bílé může dodávat fotografii barevný jednolitý nádech).
Filtr pokud nechcete kupovat nový (což je poměrně drahá investice, jež vás může vyjí i ná slušných pár tisíc), můžete zkusit bazary (Hoya R72 jsem sehnal u škody v bazaru a to jsem před tím prošvihl dva, takže bývají) a nebo ebay, kde jsou ceny výrazně levnější.
Používání silných červených filtrů na digitálním přístroji se mi neosvědčilo, byť pro fotografování na infra film se používají.
Něco k samotnému fotografování
Pokud máte dedikovaný přístroj s odstraněným hot mirrorem, tak se expoziční hodnoty za sluného dne pohybují klidně kolem f8 a 1/100 sek (ISO100). Pokud filtr před sensorem odstraněný nemáte a fotoaparát je citlivý, tak se časy pohybují kolem 1 sekundy (při f2.8 a ISO100), ale u některých mohou dosáhnout i desítek sekund, podle propustnosti hot mirroru, takže je třeba se vybavit stativem.
Další věc je ostření. Fotoaparát nemusí umět automaticky zaostřit s nasazeným filtrem. Proto je možné zaostřit před tím a poté nasadit filtr. Protože jsou infračervené paprsky jiné vlnové délky než na jakou je kalibrována stupnice objektivu, tak výsledná fotka může být roostřená. Je možné zvýšit hloubku ostrosti zacloněním, ale to může mít i negativní dopad (viz dále). Nebo pokud máte manuální sklo s takovou červenou čárkou (to je ostřící značka pro infra), tak tam zaostříte bez filtru a poté pootočíte tak aby vzdálenost na jakou jste zaostřili byla u červené čárky. V zrdcadlovkách skrz filtr R72 uvidíte jen naprosté minimum a skrz jiné filtry už nic neb jsou pro viditelné světlo kompletně černé (nicméně stejně se tím nedívejte do slunce).
Mě osobně se osvědčil fotoaparát Fuji FinePix S9600, který mi s nasazeným filtrem v pořádku zaostří a i celkem v pořádku měří expozici (podexponovávám o 1/3 - 2/3 EV).
Dalším nepříjemným faktorem je tzn. hotspot. Je to oblast uprostřed snímku, která je světlejší a více či méně postrádá kontrast. Tento jev vzniká v optice fotoaparátu a je způsoben odrazy světla mezi povrchy optických členů, protože antireflexní vrstvy jsou dělány zpravidla pro vlnové délky viditelného spektra. To může činit něktéré objektivy naprosto nepoužitelné a pokud se toto stane v optické soustavě kompatního fotoaparátu, pak je takový přístroj na nic. Na velikost, tvar a viditelnost hotspotu mají vliv velikost clony, zoom a expozice.
při větším zaclonění se hotspot tvaruje podle irisové clony a jeho okraje jsou zpravidla znatelnější a ostřejší (aspoň u mě to tak je). Při plné díře pak může mít natolik difuzní okraje, že byť víte, že tam je, tak nedokážete rozlišit, kde začíná a kde končí.
Protože hotspot je stále stejně velký, tak zoomováním si přibližujete i samotný hotspot (pokud zabírá celou fotografii, můžete to také považovat za řešení, ale ohnisková vzdálenost v takovém případě už je poměrně velká).
Z mojí zkušenosti vyplynulo, že podexponováním o 1/3 - 2/3 EV se viditelnost hotspotu podstatně sníží.
Ukázka hotspotu
Hot spot při zaclonení nabývá tvaru irisové clony
Existuje stránka, která se tímto zabývá a je tam seznam vhodných a nevhodných objektivů pro infračervenou fotografii. Až najdu odkaz, tak ho přidám.
Proč moje fotky nejsou tak hezké, a jsou celé do červena?
Proto, abyste získali pěkné, zajímavé tónované fotky musíte udělat následující.
1) Mít filtr co propouští alespoň část viditelného spektra
2) Nastavit uživatelské vyvážení bílé tak, že namíříte na proslusněnou trávu a to určíte jako bílou. Toto je patrně nejdůležitější krok. Získáte tak fotografie, které budou mít hnědavý možná hnědavý nádech, ale nebudou jednolitě barevné. Auto vyvážení bílé je naprosto k ničemu, stejně tak ostatní presety.
3) Úpravu ať si každý zvolí jakou chce. Velmi často se prohazuje modrý a červený kanál, tak aby se dosáhlo efektu modrého nebe, příčemž listí a tráva zůstane bílá. Poladění křivek a úrovní už stačí bohatě na získání pěkné fotky (já osobně používám jen tři vrstvy úprav, channel mixer - prohození modrého a červeného kanálu, curves - modrou trochu stáhnu a prohnu, tak že připomíná parabolu nebo exponencielu, tím listí získá neutrálnější tón, a následně úrovněmi doladím jas).
podrobnější popis viz http://www.lifepixel.com/digital-infrared/digital-infrared-photography-instructions.html
http://www.wrotniak.net/photo/infrared/ stránka s infem o IR
http://people.rit.edu/andpph/text-infrared-basics.html -//-
http://www.irbuzz.blogspot.com/ -//-
http://www.lifepixel.com/digital-infrared/digital-infrared-photography-instructions.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
http://lifepixel.com/ - firma specializující se na úpravu fotoaparátů pro focení v IR
http://www.paladix.cz/clanky/technicke-vybaveni-pro-infracervenou-fotografii.html
http://www.mahn.net/TAIRe.htm
http://dpfwiw.com/ir.htm
http://www.irdigi.com/
http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html - porovnání citlivosti jednotlivých fotoaparátů na infračervené světlo.
http://heim.ifi.uio.no/~gisle/photo/ir.html - Objektivy vhodné pro infra
http://khromagery.com.au/digital_ir.html - pěkný a užitečný návod na úpravu barevných IR fotek, tak aby měly pěkně modrou oblohu
http://khromagery.com.au/ir_cameras.html - ještě něco k vybírání přístroje
http://www.xdeltax.com/tutirmodding/index.html - Pentax Modding
http://www.thustra.com/A70mod/ - Canon Powershot A70 modding
http://www.jackspcs.com/dsmaco.htm - datasheet k IR citlivemu filmu MACO
http://www.pbase.com/dlarson2/image/55664676 - IR workflow - editace infra fotek
http://www.infraredphoto.eu/Site/GentleIntro1.html - velmi dobré a obsáhle intro do infračervené fotografie
http://mbignell.com/2008/08/02/disassembling-the-canon-eos-30d/ - uprava Canon 30D na infra
http://www.jim-kramer.com/IR-Lenses.htm - seznam pro infra s uvedenim vhodnosti, velmi pekne