• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    SHINIGAMI3D tiskárny
    WARCHARLIE
    WARCHARLIE --- ---
    WARCHARLIE: jo ak oukal jsem na R-Man_PLA_Gembird-Black_TestMicro
    WARCHARLIE
    WARCHARLIE --- ---
    ROMANICAK:
    Napíšu nějaké myšlenky co mě napadly:
    Malinko bych zvýšil infill, pokud by byly problémy na horních povrchách - halvně rovné plochy, pokud je to cajk, nechal bych 15% tak jak máš.
    Rychlost je asi v klidu, já poslední dobou tisknu na 45 perimetry a 60 infill, a všiml jsem si o něco lepší kvality, ale asi bych nechal tak jak máš.
    U trysky 0,4mm se mi osvědčil extrusion width 0,5mm, ty máš 0,45 což je slic3r default, ale tam problém není.
    V nastavení filamentu bych fakt zkusil všude 200°C.
    Cooling bych dal jako minimum 15 % aspoň, těch 35 defaultních už bývá hodně pokud má člověk nějaké upravené chlazení. Protože když kouknu na to, jak míří tvoje chalzení, tak se skoro bojim, že se příliš chladí i kostka a tiskárna musí s teplotou docela lítat. Já zaznamenal o 150% zlepšení u malých perimětrů, po nasazení tady těchle srand. https://www.aliexpress.com/item/32954824811.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79fc64d6adl6Th&algo_pvid=bb07291f-7f8e-4f05-bf05-d0aa71712f1f&algo_expid=bb07291f-7f8e-4f05-bf05-d0aa71712f1f-2&btsid=2100bb4a16180558407636081ec0d6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Problém totiž může být, že když vypneš ofuk úplně a tiksneš na malé ploše, tak žár od heatblocku taví povrch materiálu, a dělá to šakredý povrch, tady ta siliconová sranda to ohodně řeší a zároveň odstraní, že ti fouká ofuk na heatblock a tiskárna kolísá s teplotami. Skoro věřím, že jsi schopen v pohodě tisknout na 190°C klidně i na 170°C, protože jestl ise nemýlím, tak podle fotky ti ofuk fouká přímo na stranu, kde je termistor, takže heatblock topí jak urvaný a na senzoru je sice 170°C ale díky tomu že na to fouká ofuk, kdežto heatblock může mít klidně přes 200°C. Ta silikonová ponožka ti v tomhle hodně pomůže. Doporučuju jí akorát vyříznout větší díru pro hotend, bývá dost malá a občas se mateirál točí zpátky dovnitř.

    Retrakce:
    délka cajk, lift z pokud chceš, tak cajk (někdy pomůže vypnutí aby přestal stringovat, ale může se stát, že zhodí výrobek). Retraction speed bych klidně u PLA dal 40. Deretraction speed stejně. Retract on layer change bych klidně vypnul. Wipe while retracting bych vypl pokud používáš Linear advance, extra length after retraction je hodně zrádné. Pokud máš po retrakci například na začátku vrstvy šev hodně viditelný tak to pomůže, ale u malýžch perimetrů, například tyhle "věže" s tím mají problém, protože tam narveš hodně materiálu který nejde zpracovat a hned proběhne retrakce a zůstane materiál anvíc, který stringuje. Takže tohle záleží na tobě, já to občas používám, ale většinou to dojde k tomu, že má mrpoblém někde v extruderu (zablokovaná trubička, zmáčklá trubička, vypálená trubička, něco se ucpalo při výměně trysky apod.).

    Na porvchu té temperature tower jsou docela viditelné ty chyby, ale máš seam position jako "aligned" takže tam problém nebude. Spíš bych začal koumat extruder případně filament.

    Jinak podle tvého nastavení máš Infill before perimeters vypnuté, ároveň máš external perimeter first vypnuté, takže postup je správný po maximální kvalitu -> vnitřní perimetry -> vnější perimetry ->infill, nebo vnější a infill opačně, ale na tom nesejde.
    ROMANICAK
    ROMANICAK --- ---
    WARCHARLIE:
    Urcite to menilo teplotu. Videl jsem to na grafu v Octoprint a uz na te prvni fotce je videt ze stena tisku je ruzna.

    180°C se ukazalo jako strasne malo, lame se to, musel jsem dat vic.

    Retrakci jsem zkousel 30-40mm, viz nastaveni. Extra length a minimum travel jsem zkousel vypnuty a je to trosku lepsi nez nastaveni co jsem skousel naposled. Stringovani je mensi. Ale furt to nevypada dobre.

    HotEnd fotka zde, opatlana je od doby co se mi na ni udelal blob, ocistil jsem to jakz takz mosaznym kartackem aby to nebylo na trysce a kolem, jen to nechalo fleky trosku.

    Config v priloze. Udelal jsem vsechny 3, nevim kterej se ti hodi pro kontrolu. Predem velice dekuji !!! - tohle je pro me velka pomoc.

    VLADDRACUL:
    Ofuk snad jede v pohode, ono na tak malym centrifugal vetracku moc nepoznas otacky, no.



    https://r-man.cz/Download/01%20Pro%20Nyx/3D_tisk_ladeni_009.jpg
    https://r-man.cz/Download/01%20Pro%20Nyx/3D_tisk_ladeni_010.jpg
    https://r-man.cz/Download/01%20Pro%20Nyx/3D_tisk_ladeni_011.jpg
    https://r-man.cz/Download/01%20Pro%20Nyx/3D_tisk_ladeni_012.jpg
    https://r-man.cz/Download/01%20Pro%20Nyx/3D_tisk_ladeni_013.jpg















    VLADDRACUL
    VLADDRACUL --- ---
    ROMANICAK: Tohle vypadá ultra divně. Ofuk výtisku ti jede v pohodě?
    WARCHARLIE
    WARCHARLIE --- ---
    ROMANICAK: Zvláštní, že to stringuje stejně na 190 i na 205. Fakt to ty teploty měnilo? I povrch vypadá velmi podobně...
    Ty retrakce vypadají v pohodě, pro PLA mám 40-45mm/s retrakce a deretrakce a u PETG cca 25mm/s pro lepší výsledky.
    Zkus vyfotit nastavení zbylé, nebo někde poslat profil ze slic3ru. A vyfoť prosimtě jak vypadá tiskárna. Konkrétně ofuk, hotend.
    ROMANICAK
    ROMANICAK --- ---
    Retrakci zkusim teda zatim default. Ale uz jsem si s tim hral posledne kvuli ABS a tam to chtelo hodnoty uplne jiny.

    QWWERTY
    QWWERTY --- ---
    WARCHARLIE: ad PLA temp tower ...treba se to nekomu z vas bude hodit taky :)

    PLA Temp Tower 180-220 by LordTourette - Thingiverse
    https://www.thingiverse.com/thing:3179214

    Slic3r > Printer Settings > Custom G-Code > Before layer change G-Code
    [layer_z] - Z height of the active layer. Automatically set by Slic3r.
    [layer_num] - Integer number of the active layer. Automatically set by Slic3r.

    100% model
    {if layer_num >= 625}M104 S180{endif}
    {if layer_num >= 550 && layer_num < 625}M104 S185{endif}
    {if layer_num >= 475 && layer_num < 550}M104 S190{endif}
    {if layer_num >= 400 && layer_num < 475}M104 S195{endif}
    {if layer_num >= 325 && layer_num < 400}M104 S200{endif}
    {if layer_num >= 250 && layer_num < 325}M104 S205{endif}
    {if layer_num >= 175 && layer_num < 250}M104 S210{endif}
    {if layer_num >= 100 && layer_num < 175}M104 S215{endif}
    {if layer_num >= 0 && layer_num < 100}M104 S220{endif}
    
    
    50% model
    {if layer_num >= 313}M104 S180{endif}
    {if layer_num >= 275 && layer_num < 313}M104 S185{endif}
    {if layer_num >= 238 && layer_num < 275}M104 S190{endif}
    {if layer_num >= 200 && layer_num < 238}M104 S195{endif}
    {if layer_num >= 163 && layer_num < 200}M104 S200{endif}
    {if layer_num >= 125 && layer_num < 163}M104 S205{endif}
    {if layer_num >= 88 && layer_num < 125}M104 S210{endif}
    {if layer_num >= 50 && layer_num < 88}M104 S215{endif}
    {if layer_num >= 0 && layer_num < 50}M104 S220{endif}
    ROMANICAK
    ROMANICAK --- ---
    Je to blby. Chyby to zacina delat uz pri 20% naklonu a u 30% je to uz ze spodni strany uplne nepouzitelny. Vlastne uz od zacatku to ale neni dobry.

    Fotky jsou velky, takze linkuju:





    WARCHARLIE
    WARCHARLIE --- ---
    ROMANICAK: 210 budeš mít na PLA asi hodně. Udělej si temperature tower. Každých 5 stunů je hodně cítit u nastavení retrakcí. Pak je fajn si hrát s rychlostma a délkami retrakce pro každou teplotu. Jako takhle. Tisknout PLA 192°C když tiskneš bílou tak to chápu. Ale jiné barvy 198-205°C. Když půjdeš výš, tak to bude minimálně s retrakcema docela špatné.
    ROMANICAK
    ROMANICAK --- ---
    WARCHARLIE:
    Diky za rady, zkousim.

    Model je testovaci (9 hodin!)
    Makes of All In One 3D Printer test by DeanTheCoder - Thingiverse
    https://www.thingiverse.com/make:679337

    Zkusil jsem 210°C, foukani na bridges 100%, max foukani taky 100%, dal jsem default rychlosti, vrstva 0,15. Kdyz to nepomuze, zkusim prohazet to poradi jak pises.
    WARCHARLIE
    WARCHARLIE --- ---
    ROMANICAK:
    print settings -> layers -> dole external perimeters first vypnout
    potom print settings -> infill -> infill before perimeters vypnout
    na první pohled mi přijde že máš moc velkou vrstvu a málo chladíš. Zkusil bych dát 200 teplotu a přidat chlazení. Míval jsem problémy dřív, např. jedna strana tisku byla super, druhá hnusná protože jsem měl jenom jeden větrák co ofukoval. Ale tyhle spodky... zkusil bych dát vrstvu 0,2 nebo 0,15 a podle mě se to výrazně zlepší.
    BASIK
    BASIK --- ---
    Jen pro info pro majitele Prusa Mini - mel jsem hezkej skoro petihodinovej tisk bez jedinyho zadrhelu, par minut po tom jsem zacal tisk dalsi a hned od zacatku zacal "koralkovat" a z hotendu vylejzal cim dal tenci filament. Problem byl v extruderu, filament na par mistech zcela ostoruhanej. Vyreseno timhle postupem. Prusa Mini + Prusament PLA. Jak casto se to bude dit netusim :)
    ROMANICAK
    ROMANICAK --- ---
    WARCHARLIE:
    "vnitřní stěny -> infill -> vnější stěny" a tusil bys kde se tohle v Prusasliceru nastavuje? Mam MK3S(+).

    Dneska zkusim pridat teplotu + dat pohyby u bridges trosku rychlejsi (jsou to vubec bridges?) a vic chladit, treba se to nestihne provesit.

    Extruder nikde nekape, asi jsem neocistil trysku po predchozim tisku, spechal jsem.




    WARCHARLIE:
    A co mas za tiskarnu a jaky mas nastaveni? Hodil by se mi nejakej testovaci model rychlej, abych necekal x hodin nez zjistim jestli to tiskne spravne...nemas neco pls?
    WARCHARLIE
    WARCHARLIE --- ---
    Já podpory běžně používám a nejde téměř poznat rozdíl (samozřejmě že jde na dotek), jestli je to tisknuté na podložku nebo na podpory. Vše je o nastavení. Na fotce dva druhy nastavení pro stejný díl a diametrálně odlišný výsledek. Napravo je spodní vrstva která byla na podporách úplně v klidu (výrobky jsou vzhůru nohama)

    WARCHARLIE
    WARCHARLIE --- ---
    ROMANICAK: Hele všechno se dá vyřešit. Ideální nastavení separace podpor (z) 0.2mm, zároveň to skoro vypadá, že nejdřív tiskneš venkovní stěny, proto je to tak hnusné v některých místech. Ideální postup je vnitřní stěny -> infill -> vnější stěny. Můžeš zkusit i nejdřív infill, ale někdy při větším overlapu infillu do stěn jde infill na stěnách vidět.
    Zároveň bych asi o něco víc chladil a nebál bych se teploty 200 °C abys měl lepší spojení vrstev. Nevim jak je ender dělaný, jesli je to bowden nebo direct, ale kolem těch teplot 190°C už začíná být problém, že to sice vůbec nestringuje, ale výrobek zlomíš téměř mezi prsty. Jako pro postavičky asi dobré, ale pro nějaké díly, které by měly aspoň něco málo vydržet to nneí ono.
    Každopádně bych určitě i rozebral extruder, protože to vypadá v některých místech, že máš "spečky", což se táří jako když nemáš dotažený hotend a kape to někde kolem nebo něco podobného.
    HEINZZ
    HEINZZ --- ---
    narazil sem na zajimavej projekt.. = )

    3D Printing Without Support Structures, On a Bed of Multiple Tiny Elevating Squares - Core77
    https://www.core77.com/posts/108429/3D-Printing-Without-Support-Structures-On-a-Bed-of-Multiple-Tiny-Elevating-Squares
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    ROMANICAK: Ostatne proto se vetsina 3D tisku zmensuje odspoda nahoru, aby nebyly potreba podpery ;-).
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    ROMANICAK: To tak proste je, uz jsem ti to psal, ze tisknout na podpery nebude nic hezkeho. Spis to zkus rozstrihat tak, abys ty podpery nepotreboval, abys na baseplate dal naplacato to rozstrizeni. Ale u tohohle modelu to pujde pekne blbe, je tak nejak celej cikcak.
    ZED42
    ZED42 --- ---
    ESELVIRA: Neznam konstrukci Enderu ale me se tohle stavalo u Prusi, kdyz jsem mel spatne dotazenou trysku, resp. mozna nearetovanou PTFE trubicku. Kazdopadne roztaveny filament vzlinal nahoru a vytekal na heatblok, kde se hromadil a pak jednou za cas po heatbloku sjel dolu a v tisku udelal takovy blob. Ten tam zatvrdnul a hlava o nej narazela - to se pak klidne stalo, ze cely tisk v jednom smeru jakoby uskocil treba o centimetr stranou. Tez se stalo, ze stekal relativne plynule (tedy ne najednou v blobu) a pak ten tisk vypadal presne takhle jako kdyby "zaspinenej" nebo "rozmazanej". Poradil mi zkusenejsi tiskar a abych tu teorii potvrdil, musel jsem hlavu (extruder) rozebrat, protoze v sestavenem stavu nebylo na horni hranu heatbloku videt. Po odebrani vetracku bylo jasno - nahore bylo lozisko filamentu jak (s vodpustenim) krava. Projevy na tisku byly uplne presne stejne, ale jak uz to v magii 3D tisku byva, priciny u tveho tisku mohou byt uplne odlisne. Kazdopadne stoji za to zkontrolovat unik filamentu nahoru na heatblok.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam