HANZILLA: No, já tiskl z nějakého 3DJake Light Gray resinu a syn to "normálně" nazákladoval Vallejo primerem. Použil štětec, ale drží to v pohodě. Rozhodně dobře vyprat od zbytků nevytvrzeného fotopolymeru a potom případně "dopéci" pod UV lampou či na slunci. Lepší je rozptýlené světlo, než přímé letní slunce, lepší je nechat model ve vodě, protože vzduch brání tvrdnutí. Použil jsem lampu na vytvrzování UV laků na nehty, teď jsem dokoupil pračku s lampou.
ANDY_WARHOL: Barví se na základovku ze 2 důvodů. Jednak barevný podklad (světlý, tmavý, barevný podle potřeby), který ušetří práci. Ale hlavně, aby to drželo na figurce. Ono, když se s figurkami hraje, tak se spíše stane, že se něco oprýskne či ohmatá a na základových barvách to lépe drží. Nicméně pokud je model dobře odmaštěný, tak by vynechání základu neměl být skutečný problém.
Pochopitelně krycí matný lak na závěr chceš :)

HANZILLA: nemám, ale vím že to lidi barví normálně, a nezaznamenal sem, že by potřebovali zakkadovku. Já bych to prostě vyzkoušel.

...xcelo by to viacej 3D tiskáren ;oD

Koupil jsem za pár šupů E 5 PRO od týpka kterému se kvůli šumu v příbuzenstvu sešli dvě a matinka mu řekla, ať si vybere jednu a druhou si prodá, on si vybral Průšu E-čko nerozbalený(!) prodal za 4k, když zaplatím předem a dojedu si pro ní. Tak jsem si řekl, no nekup to. Pánové. horšího Endera jsem ještě neviděl. Fakt nerozbalenej s původní nepoškozenou páskou. Dolní rám 3mm do vrtule milimetr do p... , šíny v rozích nelícovaly o pár desetin. Svislý rohy dobrý, jen jeden nahoře asi o necelý mm stranou, spravilo to odstranění otřepu po řezání. Vršek dobrej, po smontování p..ovitost honího rámu, měřená v koutě profilů pod stříbrným i vingly, rozdíl úhloříček nějakých 25-30 setin. Šína osy x má rozdíl rozteče od zadní stěny na koncích možná nějakých 15-20 stovek a od přední zas opačně. Asi to nemá cenu řešit. Držák HB už z krabice ohnutej dolů na konci skoro dva milimetry, hnus, zatím jsem to otočil naruby, možná tam dám provizorně nějakou výztuhu, ale to nebude konečný řešení. Skoro všechny kabely jsou krátký, takže se to musí natahat na pravé stěně šikmo, což je pěkná prasárna. Kontroloval jsem naši první E5, kterou jsem koupili od "Pana tiskaře" seřízenou a téměř stoprocentně vytuněnou, S BondTech directem, PINDOU, deskou SKR, barevným TF35, energetickejma řeťězama, atd.. Prolezl jsem ty šprcky na kabelech a našel, že řešil ten samý problém. Většina kabelů byla vyměněná, nabo nastavena prodlužovačkami, ona je ta cesta těmi řetězy o kousek delší. Snažil jsem se to natahat aspoň trochu intligentně, ale to prostě nejde. Našel jsem pár trojúhelníkových krytů kabelů do toho pravéhu dolního zadního rohu, ale takovou vopičárnu tam dávat nebudu. Celý to přemýšlení, jak se vykroutit z kabelů, a jakou podpěru dát aspoň provizorně pod ten retardovanej HB, napadlo mě, že ta podpěra pokud bude blbě udělaná, jak sem viděl na netu, jak to borec uřezával, může snížit výšku tisku, a jak počítám, dala by se výška naopak i zvětšit. Od toho byl už jen krok k vymontování té plechovky s elektronikou a umístění dozadu, nad motor Z. První dobrej aspekt je že všechny kabely vyšly a jedinej k displeji jsem vyrobil z deseti žil z plochého PC kabelu SCSI, kterej je z principu hladkej a nepřerušovanej dalšími konektory jako kabery starého IDE. Starej kabel jsem si nechal a stejný desetipinový konektory jsem zkanibalizoval ze starých interních kabelů k seriovému rozhraní. Jsou přesný. Ta pixla vzadu je takový provizorní řešení, přívod je nahoře, vypínač dole, takže jsem to musel o kousek zvednout, abych se k němu dostal normálně zepředu. Dolů by taky vyšel slot pro SD, ale i kvůli kabelům jsem pod desku vyrobil plastovou vložku a na ní desku otočil o 90°, takže teď je SD ze strany, v původní díře pro kabel displeje, mikro USB zatím oželím. Teď jsou v podstatě vidět jen pohyblivé věci k HE a HB a jeden kabel ke koncáku a motoru X. Už mám zhruba navržený takový XXXS minitover na místě displeje, na desku SKR 2 a širokej na displej TF 35, kam přijde všechna elektronika. Na zadní stěnu se v pohodě vejdou dvě velký tichý 12V Noctuy v serii, (nevíte někdo, jestli se dá sehnat, nebo vůbec vyrábí Noctua na 24V), jedna foukat dovnitř a druhá ven, mezi nimi nějaká přepážka aby to pěkně větralo. Původní zdroj 24V 350W je čínskej a dělá ze všeho největší rámus, takže uvažuji o srovnatelném, nebo trochu silněším nekrytém MeanWellu, který by pak možná ani nepotřeboval vlastní ventilátor. Druhej aspekt je ještě příjemnější, protože tím uvolněním spodku se tam vejde řemen pro další osy Z. Pod spojku na Z motoru dám nízkou 11 mm zubatou rolnu která nemá klasicý náboj, ale červíka uprostřed délky, mezi zubama. Myslím, že když se ten závit pořádně začistí, nemělo by to s řemenem dělat nic. Řemen půjde přes pár hladkých kladek k bokům a dopředu, asi někam za přední regulační šrouby. Tam bude na HB nosič pravé a levé matice a nahoře a dole konzolky s ložisky pro šrouby. Dopředu, místo krabice, přijdou stříbrné rohy. Neřekl bych, že někdo má čtvercovou tiskárnu se třemi osami Z, ale rovina je dána třemi body, neležícími na téže přímce, že jo? ;-) Když seženu nějaká kola do planetovky, abych nemusel vyrábět všechno, tak to dostane krátkej převodovej DualDrive s lehkým motorem, pokud by to nešlo vytisknout uspokojivě, tak Orbiter. Zatím to vypadá takhle :

TEAPACK: Před lety ( asi 5let? ) se za nějaký taky peníze koupil Ultimaker 3 s boxem. Před rokem a něco se kupoval Markforged MK2 ( to je ale hodně za jiné peníze ). Všechno to bylo kupováno jako co nejvíc produkční stroj ( co nejmíň péče kolem ). UM3 před rok jede skoro pořád a ta novější v podstatě taky. Sem tam je tam okno kam se vejdu já když chci něco z lepšího materiálu ( Markforged umí dodatkový materiál to tisku - carbon, sklo, kevlar ).