• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    SHINIGAMI3D tiskárny
    používání, stavba, zkušenosti, rady, nápady, prostě cokoliv této technologie budoucnosti.
    rozbalit záhlaví
    QWWERTY
    QWWERTY --- ---
    ROMANICAK: mam opacnou zkusenost :)
    driv se mi stavalo, jak pise MAKROUSEK, ze jednou za cas bylo potreba utrit necim jinym jak IPA, jinak smula, nedrzelo to etc...

    posledni cca 1-2 roky utiram jenom IPA v rozprasovaci. aceton dosel a ja byl liny jit koupit novy. tisknu porad na stejny bed, porad PLA a PETG od stejnych znacek, porad patlam mastnyma rukama po bedu pri sundavani modelu.
    cilovy misto nastrikam a akorat objedu krouzivym pohybem kusem toaletaku, zadny stirani specifickym smerem.
    ten problem, ze jednou za cas musim utrit necim jinym nez IPA, nejak zmizel a netusim proc, protoze mam pocit, ze delam vsechno porad stejne

    jak mi kdosi jednou rikal - 3d tisk je obcas porad voodoo a kazdymu funguje v dany okamzik neco jinyho
    ROMANICAK
    ROMANICAK --- ---
    MAKROUSEK:
    AXTHEB:
    Ja se na IPA vyprd uz davno, vubec to nefungovalo jak se avizuje. ABSka se od toho odlepovala a ani nektery PLA nedrzely a to uz je co rict. Zustal jsem u cisty houbicky s jarem, kterou nepouzivam na NIC jinyho, vzdycky si pred cistenim jeste umyju ruce obycejnym mydlem. Po oplachuti plechu teplou vodou uz na to nesahnu, jenom otru cistou papirovou uterkou na jedno pouziti. Mam 100% spolehlivost od ty doby, co to takhle delam.
    AXTHEB
    AXTHEB --- ---
    MAKROUSEK: pak taky pomůže stírat vždy na jednu a tu samou stranu.
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    R0C3S3K: Jeste jeden tip - IPA funguje jenom tak 10x, pak musis podlozku odmastit treba Jarem na nadobi. Protoze po nekolika IPAch zacnes mastnotu po podlozce jenom honit z jedne strany na druhou.
    PECA
    PECA --- ---
    HANZILLA: No, já tiskl z nějakého 3DJake Light Gray resinu a syn to "normálně" nazákladoval Vallejo primerem. Použil štětec, ale drží to v pohodě. Rozhodně dobře vyprat od zbytků nevytvrzeného fotopolymeru a potom případně "dopéci" pod UV lampou či na slunci. Lepší je rozptýlené světlo, než přímé letní slunce, lepší je nechat model ve vodě, protože vzduch brání tvrdnutí. Použil jsem lampu na vytvrzování UV laků na nehty, teď jsem dokoupil pračku s lampou.
    ANDY_WARHOL: Barví se na základovku ze 2 důvodů. Jednak barevný podklad (světlý, tmavý, barevný podle potřeby), který ušetří práci. Ale hlavně, aby to drželo na figurce. Ono, když se s figurkami hraje, tak se spíše stane, že se něco oprýskne či ohmatá a na základových barvách to lépe drží. Nicméně pokud je model dobře odmaštěný, tak by vynechání základu neměl být skutečný problém.
    Pochopitelně krycí matný lak na závěr chceš :)
    MIKULAS
    MIKULAS --- ---
    HANZILLA: zaznamenal jsem, že jsou na to vhodnější resiny (abs-like, mud-like), vlastní zkušenost mám jen s akrylem, který zatím drží
    AXTHEB
    AXTHEB --- ---
    R0C3S3K: Prusuv táta si přidělal tiskárnu na kolo a tiskl na koupališti.
    R0C3S3K
    R0C3S3K --- ---
    QWWERTY: lol, ok, diky
    QWWERTY
    QWWERTY --- ---
    R0C3S3K: dokud zustane tiskarna pravouhla na tolik, ze ji projde kalibrace / kontrola pravouhlosti ramu a potom ti zustane rozumna deviace vzdalenosti trysky od bedu (Z kalibrace/doladeni), tak je tiskarne uplne jedno, kde a jak je postavena. vodovahu nemusis resit vubec

    takovy trochu extremnejsi priklad:
    R0C3S3K
    R0C3S3K --- ---
    QWWERTY: diky,,, jeste me zajima, jak moc v rovine musi tiskarna byt? mam takovej diy ponk, deska na nem je rovna, ale nozicky nejsou nejpresnejsi, takze 0 na vodovaze asi uplne nebude,,, ale koukal jsem par prispevku nize na fotky, jak to ma kolga na nejaky polici, tam to asi taky nebude uplne stopro
    QWWERTY
    QWWERTY --- ---
    R0C3S3K: staram se o MK3 uz asi 3 roky a extruder jsem musel rozebrat jenom jednou, kdyz praskl drzak na PINDU

    mastnotu z podlozky utri IPA stejne jako budes utirat desku, na kterou budes tisknout a neni co resit .. operace na 20 vterin a nebude te to znervoznovat, kdyz to tam nechas
    mikrotextilni hadriky si setri na neco uzitecnyho, na bezny utirani ti staci kuchynsky uterky nebo role toaletaku - i ten jednovrstvy recyklovany bohate staci
    R0C3S3K
    R0C3S3K --- ---
    ahoj,

    tak jsem si k vanocum nadelil průši MK3S+, uz ji mam z 90% postavenou

    mam par otazek, trochu jsem omatlal prstama vyhrivanou podlozku, nez tam frknu tiskovou desku, mam to necim omastit? (isopropyl a mikrotextilni hadrik?) nebo to zasadne nevadi (davam foto)

    pak dalsi otazka, fakt mega me z cely stavby nejvic sralo a dalo zabrat slozeni skrine pro zakladni desku a sprava kabelu, u zoho jsem myslel, ze se poseru,,, proc ta skrin do haje neni vetsi?
    s tim souvisi nasledujici – jak casto se vysira neco, kvuli cemu je treba rozebrat extruder? predpokladam, ze vetrak hotendu a tiskovy ventilator nebude vec s buhvijakou zivotnosti a pri predstave, ze kvuli tomu rozebiram celej extruder a hlavne a to me sere nejvic – rozebiram skrin s MB a kabelama, z toho se mi jezi hrst

    prikladam tu zapatlanou vyhrivanou podlozku

    ANDY_WARHOL
    ANDY_WARHOL --- ---
    HANZILLA: nemám, ale vím že to lidi barví normálně, a nezaznamenal sem, že by potřebovali zakkadovku. Já bych to prostě vyzkoušel.
    HANZILLA
    HANZILLA --- ---
    ANDY_WARHOL: nezkousel - muzu vyzkouset a vyzkousim. Nahodou s tim nemas zkusenosti? jakoukoliv radu uvitam. protoze bych nerad po pulce barveni zjistil ze mi vse opada :)
    ANDY_WARHOL
    ANDY_WARHOL --- ---
    HANZILLA: ¨zkousel si barvy aplikovat primo ?
    HANZILLA
    HANZILLA --- ---
    Zdravim, psal jsem i do modelarstvi, ale treba budete mit borci nekdo zkusenost zde:
    nevim jeslti nekdo neresil, prosim o radu :)

    nejakou dobu se venuji malovani figurek do deskovek (na celkem amaterske urovni) - pouzivam citadel primer spreje a nikdy nebyl problem

    ted jsem zkousel nastrikat zakladovou barvu (primer) na figurky vytiskle na SLA tiskarne z resinu a zakladovka se mi celkem slusne odlepuje pri manipulaci s figurkou.

    mate nekdo zkusenost s tim jak tomu predejit? (pouzit jinej primer?)

    dekuji :)
    R0C3S3K
    R0C3S3K --- ---
    CYBERHIPPY: to mas v kuchyni? tam davas misto resinu misku s rozmixovanejma potravinama a ono ti to dela potravinovy sosky?:)
    CYBERHIPPY
    CYBERHIPPY --- ---
    ...xcelo by to viacej 3D tiskáren ;oD

    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    RAINBOF: myslim vadnou.
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    Pokud se nekomu doma povaluje skr elektronika, mel bych vyuziti, (potrebuju procak)
    EOS
    EOS --- ---
    Koupil jsem za pár šupů E 5 PRO od týpka kterému se kvůli šumu v příbuzenstvu sešli dvě a matinka mu řekla, ať si vybere jednu a druhou si prodá, on si vybral Průšu E-čko nerozbalený(!) prodal za 4k, když zaplatím předem a dojedu si pro ní. Tak jsem si řekl, no nekup to. Pánové. horšího Endera jsem ještě neviděl. Fakt nerozbalenej s původní nepoškozenou páskou. Dolní rám 3mm do vrtule milimetr do p... , šíny v rozích nelícovaly o pár desetin. Svislý rohy dobrý, jen jeden nahoře asi o necelý mm stranou, spravilo to odstranění otřepu po řezání. Vršek dobrej, po smontování p..ovitost honího rámu, měřená v koutě profilů pod stříbrným i vingly, rozdíl úhloříček nějakých 25-30 setin. Šína osy x má rozdíl rozteče od zadní stěny na koncích možná nějakých 15-20 stovek a od přední zas opačně. Asi to nemá cenu řešit. Držák HB už z krabice ohnutej dolů na konci skoro dva milimetry, hnus, zatím jsem to otočil naruby, možná tam dám provizorně nějakou výztuhu, ale to nebude konečný řešení. Skoro všechny kabely jsou krátký, takže se to musí natahat na pravé stěně šikmo, což je pěkná prasárna. Kontroloval jsem naši první E5, kterou jsem koupili od "Pana tiskaře" seřízenou a téměř stoprocentně vytuněnou, S BondTech directem, PINDOU, deskou SKR, barevným TF35, energetickejma řeťězama, atd.. Prolezl jsem ty šprcky na kabelech a našel, že řešil ten samý problém. Většina kabelů byla vyměněná, nabo nastavena prodlužovačkami, ona je ta cesta těmi řetězy o kousek delší. Snažil jsem se to natahat aspoň trochu intligentně, ale to prostě nejde. Našel jsem pár trojúhelníkových krytů kabelů do toho pravéhu dolního zadního rohu, ale takovou vopičárnu tam dávat nebudu. Celý to přemýšlení, jak se vykroutit z kabelů, a jakou podpěru dát aspoň provizorně pod ten retardovanej HB, napadlo mě, že ta podpěra pokud bude blbě udělaná, jak sem viděl na netu, jak to borec uřezával, může snížit výšku tisku, a jak počítám, dala by se výška naopak i zvětšit. Od toho byl už jen krok k vymontování té plechovky s elektronikou a umístění dozadu, nad motor Z. První dobrej aspekt je že všechny kabely vyšly a jedinej k displeji jsem vyrobil z deseti žil z plochého PC kabelu SCSI, kterej je z principu hladkej a nepřerušovanej dalšími konektory jako kabery starého IDE. Starej kabel jsem si nechal a stejný desetipinový konektory jsem zkanibalizoval ze starých interních kabelů k seriovému rozhraní. Jsou přesný. Ta pixla vzadu je takový provizorní řešení, přívod je nahoře, vypínač dole, takže jsem to musel o kousek zvednout, abych se k němu dostal normálně zepředu. Dolů by taky vyšel slot pro SD, ale i kvůli kabelům jsem pod desku vyrobil plastovou vložku a na ní desku otočil o 90°, takže teď je SD ze strany, v původní díře pro kabel displeje, mikro USB zatím oželím. Teď jsou v podstatě vidět jen pohyblivé věci k HE a HB a jeden kabel ke koncáku a motoru X. Už mám zhruba navržený takový XXXS minitover na místě displeje, na desku SKR 2 a širokej na displej TF 35, kam přijde všechna elektronika. Na zadní stěnu se v pohodě vejdou dvě velký tichý 12V Noctuy v serii, (nevíte někdo, jestli se dá sehnat, nebo vůbec vyrábí Noctua na 24V), jedna foukat dovnitř a druhá ven, mezi nimi nějaká přepážka aby to pěkně větralo. Původní zdroj 24V 350W je čínskej a dělá ze všeho největší rámus, takže uvažuji o srovnatelném, nebo trochu silněším nekrytém MeanWellu, který by pak možná ani nepotřeboval vlastní ventilátor. Druhej aspekt je ještě příjemnější, protože tím uvolněním spodku se tam vejde řemen pro další osy Z. Pod spojku na Z motoru dám nízkou 11 mm zubatou rolnu která nemá klasicý náboj, ale červíka uprostřed délky, mezi zubama. Myslím, že když se ten závit pořádně začistí, nemělo by to s řemenem dělat nic. Řemen půjde přes pár hladkých kladek k bokům a dopředu, asi někam za přední regulační šrouby. Tam bude na HB nosič pravé a levé matice a nahoře a dole konzolky s ložisky pro šrouby. Dopředu, místo krabice, přijdou stříbrné rohy. Neřekl bych, že někdo má čtvercovou tiskárnu se třemi osami Z, ale rovina je dána třemi body, neležícími na téže přímce, že jo? ;-) Když seženu nějaká kola do planetovky, abych nemusel vyrábět všechno, tak to dostane krátkej převodovej DualDrive s lehkým motorem, pokud by to nešlo vytisknout uspokojivě, tak Orbiter. Zatím to vypadá takhle :

    TEAPACK
    TEAPACK --- ---
    SPACEX: tak zákrytování si klidně uděláme sami, stejně je v plánu mít to připojené na odtah a pokud se bude dělat něco extra bez postprocesingu, tak umíme udělat i přetlakový krytování a plnit dusíkem nebo argonem :)

    zmiňovaná tisková plocha je na věci, které bychom výhledově rádi dělali, ale jak pla, tak petg se dají dobře lepit, takže to není nutnost. důležité je, abychom to nelepili ze 100 kostiček, ale třeba jen ze 4...
    SPACEX
    SPACEX --- ---
    TEAPACK: Hele bojím se, že taková tisková plocha je spolu s cenou v podstatě neřešitelná. Ještě bych na vašem místě zvážil o pade dražší Digibro 3D Skeletonx. Zahlíd sem ho u Jakuba Kellnera na Palmovce (3djk.cz) a působila na mě fakt pěkným dojmem. + k ní můžete později dokoupit i profi zakrytování
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam