PISTA1: Nebo Klipper FW ;-)

Resonance Compensation - Klipper documentation
https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html

PISTA1: Na 150mm delky řemenu 110Hz. Jinak méně je lépe pokud nejedes velké akcelerace a rychlosti.
Pokud vim tak je na printables "merak" na napnutí řemenu použitelný snad na mk3 i mini.

PISTA1: nezmeri ti to sama tiskarna, prusa to meri sama o sobe a dela testy remenu

PISTA1: 50-60Hz optimální (stačí appka do telefonu na ladění basovky)

Po dlouhý době jsem potřeboval vytisknout pohledovej, nejen funkční díl. A to vlnobití na něm už je fakt moc.
Takže jsem se konečně dokopal k tomu vytisknout a namontovat napínáky. X řemen jakžtakž šel, ale Y byl po roce totálně volnej. Jsem zvědavej jestli se to zlepší, jen doufám že jsem je zas nedotáh moc.
Jaký je správný napnutí, na kterej akord ladíte? :D

JAKES: Mam v planu zamenit cely system za zde doporucovani biqu h2 revo. Asi prijde ten upgrade driv nez jsem cekal.

Kazdopadne na ten zavit mrknu. Nejak mi nedoteklo, ze ocel do hliniku je vzdy debilita.

ENDREW: Jestli jsi dával tvrzenou ocelovou trysku do hliníkového heatbloku při 250C, tak stačí opravdu málo a vyřežeš si v hliníku závit, který nechceš.
Vřele doporučuji vyměnit za mosaz nebo měď.

JAKES: Cau, mam endera 5.
Hotend sem vymenil uz pred casem prave kvuli clogum. Mam tam ted Micro Swiss.
Zkontroluju ten zavit tam by mohl byt zakopanej pes. Ano na Abs jsem daval ocelovou trysku a pak sem tam vracel tu původní. Trysku menim pri 260° jinak bych ji nepovolil.

Kazdopadne nejakym zazrakem se to umoudrilo a ted to tiskne. Snad to dojede.

Prijde mi jak kdyby tam nekde byla mezera mezi tryskou/heatblokem/heatbreakem/hotendem/bovdenem nevim presne. Pri to cold pullu sem to vzdy trochu povytah a pak se to seklo.
Diky za tip

ENDREW: Začni tím, co je to za tiskárnu...
Ale, možná něco podobného? na Enderu...
Problém úhel mezi bowdenem a heatbreakem, tj. díra v bowdenu přesně nesedí na heatbreak, případně ten nesedí přesně na trysku.
Ideálně všechno sundat, heatbreak, chladič, heatblok a trysku a znovu sesadit.
Případně, pokud jsi tisknul ABS a měnil trysku, zkontroluj si závit, pokud hliníkový heatblok.
Hliník je při těchto teplotách už měkoučký, takže zničit závit je jednoduché...

Ahoj prosim o radu. Od vcerejska resim na tiskarne jeden problem. Uz netusim co to muze byt sem zoufalej a uz netusim kde hledat. Extruder mi neni schopen vytlacit material skrz trysku. Mel jsem clog na trysce s abskem. Absko jsem odstranil a tiskl z pla. Tisk probehl tak jsem tam dal novou cernou pla+ Polytera strunu a nejsem schopnej nic vytisknout. Nejdriv jsem myslel ze je to extruderem. Tak jsem ruzne povoloval a utahoval sroubek regulujici pritlak na filament, ale nemelo to zadny vliv. Jediny co melo vliv bylo kdyz jsem strunu pred ten extruder povytahl aby nemusel tahat z te nove spulky silou. Pak to fungovalo, ale nehodlam stat 3h u tisku a povytahovat strunu. Prislo mi ze potrebuju velkou silu na to abych pres horkou trysku material vytlacil tak jsem nechal extruder extruderem a zameril se na hotend. Vytahl jsem bovden a provedl nekolikrat cold pull. Zajimavy bylo co mi z toho vylezlo. Cast materiálu nataveno a ve spicce schladly. Jako by v heatbreaku byl natavenej material. Vycistil jsem to a zkousel jet dal. Pak me napadlo ze by mohl byt problem v retrakcich. Nainstaloval jsem si totiz nového PrusaSlicer a tam byli nastaveny retrakce na 4mm. Tak jsem predelal gcode a tesil jsem se ze jsem problem vyresil. Ale prd. Stale mi to tiskne naprd. Vubec uz netusim kde hledat chyby. Potrebuju hodne tlacit abych z trysky dostal material i kdyz nemam bobden masazenej. Uz nevim vazne jak dal.

RAINBOF: to je ta smutná věc, ta kamera ty 2 roky leží už koupená na stole :-D Ten kabel je jinak dlouhej pár centimetrů, ale je to nějaká čína, takže asi taky nic moc.

RAINBOF: jo to vim, ten konec i stříhám, jakmile se k němu dá dostat. Ale tady fakt ten filament projel tiskárnou ven až do úplný konce, mikrospínač vycvaknutej a tiskárna tiskla :-) A myslim si že nejspíš taky nějakej bug, pač jsem pak updatoval firmware a už se to od tý doby neobjevilo. (Ani nevim co jsem tam měl už tenkrát za verzi, možná ještě 1.x... vybavuju si, že jedna z výhod upgradu bylo, že už tam jde nastavit kolik ještě může vytisknout po signalizaci ze senzoru... pač já mám od senzoru ještě relativně dlouhý vedení, takže jsem pak vyhazoval metr filamentu :-))

SPM: spis senzor zaseklej. to je bezny kdyz neodstrihavas strunu ze ti tam zbude kus toho tenkyho kousku.

Tento bug a dalsi (nazvy soubori) je na Creality CR10s pro V2 a ja zatim nedokazal najit spravnou konfiguraci marlinu aby to behalo.

SPM: ja bych na tvem miste poridil kameru a logoval posledni tisk protoze aspon uvidis coze se stalo kdyz tak hezky ctes gcode :)

kdyby to bylo chybou komunikace tak si myslim "staci" poradne si doslapnout na to aby GND usb pred a za bylo poradne spojeno a usb stineno.

Kdybys chtel byt pravy techno-drsnak, tak si na elektroniku pripojis nejaky RS232 prevodnik (jen RX zapojis) a zalogujes komunikaci z druhe strany a udelas diff logu gcode vs jeho dumpu :)

osobne si myslim ze dlouhe USB v tiskarnach je chybnej krok a bude se casem jak se tisk zrychli prechazet na nejakou spolehlivejsi linku a prevodnik bude na kabelu az u pc.

Cele to 232 je trosku nestesti.

RAINBOF: samozrejme jsem nemyslel delat echo test na rpi ale na raspi.
Jinak tez z tohoto duvodu si lide davaji k tiskarne kameru :) pak totiz vidis co se stalo.

Ja treba resil ze po dlouhotrvajicim tisku mi od urcite vrstvy se podelal tisk. no a po mnoha dnech tapani jsem zjistil ze duvod byl bug ve fw a senzor filamentu. Senzor filamentu rekl ze dosel filament nacez tiskarna zastavila nechala vychladnout podlozku nacez se oddelil model. no a pak kdyz se senzor umoudril to pokracovalo. pak zase selhal atakdale. takze jsem prisel k tiskarne model nekde na zemi a na bedu abstraktni vyjadreni meho pocitu z vysledku.

JVCNC: to je taky velice solidní haluz... naprázdno jsem tím cvakat nezkoušel. Ještě jsme laborovali s tím, že nějaká generace raspberry měla tu vadu, že když se tam na nějaký čip posvítilo světlem, tak se to taky posralo :-) Ale tahle byla alespoň nějak zakrytovaná a to posvícení jí většinou resetnulo...

RAINBOF: jsem si dneska mimoděk náhodou všimnul, že octoprint přímo v tom webovym xichtu má statistiku resendů. Respektive počet příkazů, co posílal znova a %. Na to schválně zkusím někdy kouknout, jestli tam nějaká čísla budou skákat :-) Pač jsem si toho doteď nevšiml, ale tím že se taky nikdy nic nerozbilo, tak jsem to ani nehledal :-D

SPM: pamet v atmega urcite ne, kdyz uz tak spise FIFO a to se stava spise u COM portu na strane PC. Tohle muze mit za nasledek temer cokoliv, oni ty desky k 3D tiskarnam byvaji hodne osizene tak nejak obecne v podstate vsechny.

SPM: Ne, to fakt neni blbá ram. Tyhle chyby se prostě stávají, proto má ten protokol checksumy a retry.
Holt ti někudy přišla špička, která způsobila, že ti přišly špatný data, a patrně i zmátla něco navíc.

JVCNC: tady ten převodník je přímo na té desce, ostatně jako u toho arduina, ale ano, kdo ví co tam je...

Přes noc jsem tam pustil něco dalšího a dojelo to v pohodě; tak snad fakt jenom haluz a ne vadná RAM v atmeze :-) Nicméně někde hluboko v todo listu mám, že jsem chtěl ten firmware upgradovat, tak to holt asi posunu výše... aby to fakt nebyl nějakej blbej buffer overflow jako reakce na ten resend nebo taková hovadina :-)

SPM: hele to je stejný efekt, který jsem pozoroval já! :-)

ZVIRATKO: jo, ano, to je taky vtipná možnost :-) a nevýhoda TMC driverů; u DRV8825, kde se ten proud nastavoval šroubovákem, by se to nestalo :-D

JENIIK: no tohle mi připomnělo, že jsem kdysi dávno míval taky jednu dost divnou haluz. Tenkrát jsem měl už OctoPrint na raspberry, ale tu raspberry jsem napájel normálně trafem ze zásuvky. A na tom pracovním ponku bylo zářivkové světlo. A když jsem to světlo pustil, zatímco to běželo, tak to přestalo tisknout. Při nahřívání to prostě dokončilo nahřívání a už to netisklo, jak kdyby právě to po tom sériáku nic neposílalo. Ta zajímavější část nicméně byla, že se tohle přestalo dít po tom, co jsem na raspberry namontoval HAT s DC stepdownem a začal jsem ji napájet přímo z toho zdroje od tiskárny; pak i zapnutí toho světla neudělalo nic... (a pak jsem to stejně vyměnil za LED)