HARVIE: ja bych zrovna moc nedaval rovnitko mezi citlivost a presnost, to jsou pomerne dost oddelene veci. Presnost urcuji spise jine veci nez jen citlivost. Krome toho piezosondy potrebuji mit tu citlivost nastavitelnou, problem je prilisna citlivost a setrvacna hmota doteku, aby to nebralo vibrace ze stroje a akceleraci os ktere ji muzou falesne sepnout, coz tam treba v tom linku nezminuje vubec.

Krome toho stale potrebujes prejezdovy mechanizmus ktery umozni sonde prejezd po kontaktu s materialem, stroj zacne brzdit az v okamziku doteku, vetsinou diky obvykle pomalemu servothreadu jeste se zpozdenim a nejakou tu drahu nez zabrzdi jeste ujede, takze i kdyz vyresis citlivost sondy, stale ti zbyva vyresit tento mechanizmus ktery se bude vracet do stejne polohy protoze kdyz se vrati jinam v prostoru a jindy v case tak je ti vysoka citlivost celkem k nicemu. Tu presnost ti ovlivnuje mimo jine i tento mechanizmus z docela dost velke casti (rekl bych ze z te nejpodstatnejsi)

Pak taky docela dost zavisi na algoritmu samotneho mericiho cyklu, z vlastni zkusenosti z jejich implementace do RS muze blbej merici cyklus, nebo jen jeho spatne nastaveni totalne zabit sebepresnejsi sondu.

Ono kdyby presnou sondu slo vyresit jednoduse a levne tak by vsechny firmy co je delaji za cenu okolo 100k kc nikdy nic neprodali. To jen tak k zamysleni.

JVCNC: Kdybych to chtel DIY ultrapresny a nevadilo mi, ze to nebude spinat az v ose, tak bych sel do tohodle:
DIY Piezo-Electric Touch Probe with high sensitivity - Michael Franzl
https://michaelfranzl.com/2016/05/09/diy-piezo-electric-touch-probe-high-sensitivity/

HARVIE: jj, kolecko nebude napevno, prumer musi mit o trosku mensi a hrany do kulata aby se to mohlo zvedat, takhle napr funguje ten haimer, kolecko pak zveda jakoby pist ktery pak ovlada uhchylkomer, tedy pohyby XYZ tak lze prevest na pohyb jen v jedne ose. litat ze strany na stranu to nemusi, zalezi jak presne to vyrobis

JVCNC: jo uz to chapu, jako ze to kolecko tam nebude napevno, ale bude se moct zvedat. no ale to ale bude muset mit mensi prumer a bude to tam litat ze strany na stranu, pokud budes chtit, aby se otacelo (za predpokladu, ze bude mit tloustku vetsi nez 0).

JVCNC: me se prave ten kontakt v ose libi. Jinak se bojim, ze pokud se spolehnu jen na horni kontakt, tak nepude nezavisle nastavit X/Y vychylka pri ktery to ma stepnout. kolecko misto manzety sem uplne nepochopil jak myslis.

HARVIE: ten horni kontakt s drikem bych asi nespojoval a dal tam mezidesku kterou to srovnas do osy otaceni. Pripadne ten kontakt dole nemusis resit, misto manzety das kolecko, on se ti bude zvedat ten horni kontakt i pri pohybech v XY a jako pruzny clen tam das pruzinu jejiz tuhost si seridis jejim predpetim, napr podlozkama a nemusis resit tuhost manzety. spis bych dal manzetu dolu aby ti dovnitr nelezl bordel.

Spis zkus tu 6 kulickovou, jeji neduhy by ti nemuseli vadit. pokud teda nechces za kazdou cenu detekovat kontakt v ose (v takovem pripade scanovat nelze) https://wildsystems.eu/blog/2015/08/02/cnc-touch-probe-2/

JVCNC: Ja o tom trochu premejslel a vymyslel jsem takovouhle low-cost DIY 3D sondu:



Mosazny telo. Sonda samotna drzi v gumovy/PU manzete. Pri tlaku zespoda (Z) se dotkne toho sroubu nahore, kterej zaroven funguje jako dřík a má na sobe kontramatku, kterou se po kalibraci Z zamkne na miste. Pri tlaku ze strany (X/Y) se sonda dotkne diry ve spodku mosaznyho tela. Cim se spodni vicko vic vysroubuje, tim driv se ho sonda dotkne. Takze se tim najede do materialu tak, aby byl v ose vřetene a pak se víčko povoluje, dokud nema kontakt. V tyhle pozici se to zamkne červíkem.

Celý to má problém, aby byla gumová manžeta dost tuhá v X/Y a zároveň měká v Z. To se asi vyřeší volbou materiálu a tvaru. Větší problém je ve vystředení tý díry dole vůči sondě. Aby to na všechny strany mělo stejnou výchylku ve chvíli kdy nastane kontakt... To je problem tohodle reseni. Ale asi by se jeste neco vymyslelo.

HARVIE: heimer dela mechanicke sondy, at uz s budikem nebo displejem ale k systemu ho vetsinou nepripojujes (s budikem nemas jak) a nulu indikuje v ose upinace nebo driku, v praci ho mam (jestli dela i elektronicke s detekci doteku tak o tom nevim, mozne to je). Ta usovo sonda je elektronicka, indikuje dotek kulicky, problem je ze v ni je klasickej 6 kulickovy + 3 tyckovy mechanismus kterej nefunguje zrovna moc spolehlive, sice je jednoduchej a da se zbastlit i doma za chvilku ale tenhle princip na scanovani neni vhodnej, protoze se nemusi vzdy kontakt zase spojit coz jsem si overil v praxi kdy po nascanovani 30 000 bodu se mechanismus nevratil tam kam ma a zustane rozpojen i kdyz kulicka neni v kontaktu, nakonec sem model s 60 000 body nascanoval asi az na 4. pokus. Sondy na scanovani funguji jinak a slusnejsi sonda ten 6 kulickovy princip nema. nepouziva se pro snimani doteku kulicky jestli je obvod uzavren pres kulicky ale jen jako mechanismus pro vetsi vychyleni kulicky, pro snimani doteku se pouzivaji jine metody. V praci mam i tuhle https://www.tormach.com/product_tts_passive_probe.html a je vni taky 6 kulickovej mechanismus a ac je udelana o poznani lip nez ta od usova, tak take neni na scanovani vhodna ze stejneho duvodu nespolehlivosti 6 kulickoveho mechanismu. Pak mam v praci jeste par sond renishaw ale ty jsou i cenove nekde jinde. Krome spolehlivosti je u tech 6 kulickovych sond jeste docela nevyhoda ze v XY maji v ruznych smerech ruznou silu potrebnou k rozepnuti kontaktu, tedy meri i v ruznych smerech ruzne.

JVCNC: I kdyz ted koukam, ze nema kulicku na konci... to bude vracet ruzny vysledky na X a Y podle toho jak nizko tu sondu budes mit od hrany materialu...

JVCNC: S tou sondou bych to teda asi rozporoval, proste sis vybral blbej typ sondy. Haimer za 10 tacu taky neni vhodnej na 3D scanovani, presto nikdo netvrdi, ze je to blba sonda. Na 3d scanovani potrebujes spis nejakou ostrou jehlu a ta sonda muze bejt mnohem primitivnejsi nez sonda co hleda referencni bod, protoze nemusi nikam precizne uhybat.

Popravde mam v planu si vyrobit levnou kopii takovyhle sondy, protoze mi to prijde fakt prakticky tim, ze nemusis odecitat jeji polomer. vidim to fakt primitivne. polyuretanova nebo gumova manzeta ve ktery bude sonda a kolem ni bude matka, ktera pude sroubovat nahoru a dolu, aby se dalo zkalibrovat pri jaky vychylce to bude spinat (coz prave vykompenzuje ten polomer sondy).

JVCNC: Mam v kompu pripravenej model drzaku, kterej mi umozni na to vreteno dat takovej ten malej dlouhej vykonej 12V vetracek z 1U serveru. Jeste cekam, az mi prijdou konektory, abych to doladil a vyfrezoval. Pak podle me nebude problem ani s mensima otackama bez vodniho chlazeni. Prece jen 12V dvoulinka je mi blizsi, nez tam tahat 2 hadice od cerpadla. Ale je dost hlasitej, asi tam jeste vymyslim nejakej termostat... Ale nevim jestli je to dobrej napad, pac se muze stat, ze telo vretene bude studeny a vinuti uz bude rozpaleny. Takze by ten termostat nemusel sepnout.

HARVIE: sahat prstem na frezu neni nikdy dobry napad, zvlast kdyz se toci, oni ty nastroje muzou byt docela ostre i kdyz uz jsou tupy. U zarovky bych se bal ze prehori vlakno.

DC brzda dela to ze na vystup do motoru privede DC napeti a tim se ve vinuti udela staticke mag pole ktere rotor brzdi, nevyhodou je ze se energie rotoru zmari v motoru a tedy topi pak motor, lepsi je brzdny odpor ten toho snese dost. Ja ho pouzivam vetsinou k dobrzdeni na konci brzdeni, tam je tohle brzdeni sice mene ucine ale da se dobre motor dobrzdit. U motoru s vrtuli na hrideli bych to asi nedelal maji s chalzeni problem obecne, odpor je vzdycky nejlepsi reseni na brzdeni. Kdyz kolem nejakeho pujdes tak muzu jen doporucit, prace je pak pohodlnejsi, kdyz nemusis cekat na dotoceni vretene nez tam zacnes strkat ruce. Kdyz budes delat vice kusu s kratkym pracovnim cyklem tak budes dyl cekat na dotoceni vretene nez obrabet a bude te to pekne srat. DC brzda se vetsinou nastavuje od jake frekvence se pouzije, jake napeti procentualne se pouzije a jak dlouho se pouzije, vretena cnc stroju z hlediska motoru obecne maji pomerne malou setrvacnost, brzdi se v podstate jen rotor, nastroj neni az tak zajimavy z hlediska jeho setrvacne hmoty vuci rotoru motoru.

jog takhle pouzit nejde, ten fungujetak ze v menici nastavis frekvenci a pak ho na tuhle frekvenci roztocis jen vstupem, treba kdyz ho potrebujes katce zapnout a potocit. frekvencni menice se nepouzivaji jen pro vretena cnc stroju ale v hodne sirokem spektru aplikaci a u cnc nema moc vyznam.

na rigid taping potrebujes motor se zpetnou vazbou a menic co s tou zpetnou vazbou umi pracovat. udelas z motoru pak servo a diky zpetne vazbe ma pak motor docela jine vlastnosti, mnohem lip se pak ridi (kompenzuje skluz). U cnc stroju to ma smysl pro ten rigid taping a hlavne pro napolohovani vreetene napr pri zpetnem vyvrtavani (treba zahloubeni diry z druhe strany, natocis nastroj a prostrcis ho dirou, pak do stredu diry a teprve pak ho roztocis, roztocenej nastroj tou dirou neprostrcis. no a hlavne u automaticke vymeny kdyz mas nastrojove upinace s unasecimi kameny tak musis vreteno natocit tak aby ses trefil upinacem do tech kamenu vretene, at uz do zasobniku vretene nebo do ruky vymeniku. Na rigid taping je navic tohle vreteno docela nevhodne protoze na nizke otacky ho neuchladis nebo nebude mit kroutak.

Podle te U/f krivky mas plny vykon prakticky jen pri plnych otackach, na polovicnich budes mit min nez pulku, coz bude to proc jsi rad ze mas 1,5kW misto mensiho. U vrtule na chlazeni na hrideli to tak delam podobne, jinak ji nastavuju podle toho jak motor topi a hlavne koukam na proud pri ruznych otackach. nejvic proudu do motoru tece pri startu pri nizkych otackach, proto je potreba nizke napeti na zacatku U//f krivky aby tam netekl moc velky proud, pri vysich otackach a stejnem napeti pak tece vinutim mensi.

HARVIE: PD145 je dobrý k tomu, když potřebuješ s motorem točit i velmi pomalu a frézovat něco tvrdýho - například u frézy na ventilový sedla, kde ti nůž bude točit tak 60 RPM. Problém je, že se potom motor hodně hřeje, takže pokud to nepotřebuješ, nezvedal bych to ;)

JVCNC: Jinak U/f krivku mam podle doporuceni dodavatele nastavenou takhle:

0.5Hz : 7V
2.5Hz : 14V
400Hz : 220V

JVCNC: Taky jsem si jeste udelal poznamky u tehle dvou nastaveni:

PD145 ??? Kompenzace kroutaku??? Nevim presne co s tim, nechal jsem default
PD146 TODO Proud motorem bez zateze v procentech maximalniho proudu, default je 40%, mozna by to slo stahnout...

Je to ten klasickej cinan:
https://wiki.spoje.net/...xe/fetch.php/howto/mechanical_engineering/huanyang_vfd_inverter_manual.pdf

Netusis o tom neco?

JVCNC: mimochodem co DC brzda? Je to pro mě zajímavý? Představuju si to tak, že motor při deceleraci naopak ty kondy v DC okruhu vybíjí místo aby je nabíjel a tim se kontruje ten proud co z něj jde. Ale asi sem to pochopil blbě.

Ten invertor umí i nějakej "jogging", ale nevim jak se to používá. Znamená to, že bych moh tim motorem softwarově otáčet jako s krokáčem (za předpokladu, že bych ho uchladil)? To by se dalo použít na rigid taping...

JVCNC: Zatím jsem nastavil start na 2s a stop na 6s. Napětí jsem ještě neřešil.

Dělal jsem pokusy s největší frézou co tu mám při plnejch otáčkách. Když jsem dal start na 0.5s, tak to startovalo bez problemu, 2s jsem dal, aby tam byla rezerva. Když jsem ale dal deceleraci na 1s, tak se to triplo a motor se točil volně asi půl minuty dokud nedoběhnul. Když jsem dal deceleraci na 2s, tak se to netriplo, ale natáhlo to brždění na 5s (podle stopek), tak jsem tam dal radší 6s. Stejně většinou jedu na čtvrtinový otáčky, takže je to brždění v praxi ještě rychlejší.

Jinak při prvních pokusech jsem měl místo výkonovýho odporu k invertoru připojenou 100W žárovku. Nevim jak moc je to dobrej nápad, ale bál jsem se, co by se stalo, kdyby praskla a tim pádem by nic neomezilo to DC přepětí. Teď vidim, že by to invertor asi zvládnul.

Taky musim teda říct, že když to startuje takhle rychle, tak je to celkově děsivější. Šahat prstem na frézu najednou nevypadá jako tak dobrej nápad... Předtim jsem měl pocit, že bych ruku včas vytáhnul.

HARVIE: myslim takove ty prolinajici se tony od harmonickych frekvenci jak ten druhy ton s rostoucima otackama klesa.

to se indukuje vzdy, pri prepeti na meziobvodu by mel menic vyhodit chybu a motor odpojit. pripadne nektere delaji i to (nastavitelne) ze pri pretizeni pri startu/brzdeni chvili pockaji, takze kdyz start menic neutahne, treba vlivem tezsiho nastroje tak nespadne do chyby, pri startu chvilku pocka a pokracuje dal, tedy jen ten start uz neni rychlejsi ale menic nevyhodi chybu, to same brzdeni. zakladni ochrany jako prepeti nebo nadproud maji snad i tyhle cinske menice. Si dej na displeji menice zobrazit proud a uvidis kolik do motoru tece jestli to je jeste v norme a s rezervou. Pokdu to nejak moc nerpezenes tak on se hned tak nerozpali. Tyhle vretena obvykle startuju na max za 2-3s a brzdim taky tak i bez pridavneho brzdneho odporu (s nim i pod 1s). Problem byva pozdeji kdyz se poradne zabehnou loziska a jdou volneji, tedy nepomahaji brzdeni tak menic bud vypadne na chybu nebo se to brzdeni o chvilku protahne a pak jeste na konci brzdeni, ten menic nebrzdi do konce se to chvilku dotaci setrvacnosti, pak staci zapnout DC brzdu napr napeti 8% z max napeti po dobu 0.5s od 10Hz a vreteno stoji i kdyz ma uz hodne volna loziska.

JVCNC: co se tyka zvuku, tak nevim. Myslis takovy to cinkani/tukani nebo jak to nazvat?
Ale kdyz rychle brzdis, tak se indukuje proud do VFD a je potreba ho nejak srazet. Nemam tam pripojenej vykonovej odpor na brzdeni, tak jsem radsi brzdeni nezrychloval, aby tam nevznikalo prepeti. Spodni napeti je nastaveny podle doporuceni vyrobce motoru, zas ho nechci spalit...