THERIDANE: tak bez kysliku se to neda, to uz jsem zjistil. nicmene tech 300 cinskejch wattu, co tu mam, by melo riznout udajne 4mm nerez. akorat to asi nebude nejak oslniva rychlost, pocitam ze 10mm/s bude max.

Jestli fakt chcete řezat kovy slabým CO2 laserem, tak barvu a hlavně kyslík :-) 100W laser na ocel skoro ani nesáhne, ale když se do toho fouká kyslík, krájí to 1mm plech jak překližku. Na "kancelářské" 60W staničce (po zavíračce ve firmě na výrobu razítek z gumy) jsme si takhle nadělali přípravky z 0.8mm plechu, stačilo si přinést pumu z lindegasu a pustit to za kompresor.

Měď, i jen fólie, je jinej level, je to peklo, ale dá se po načernění a s předehřevem - ona na tom kyslíku lokálně zoxiduje a pak je ochotnější si toho výkonu víc nechat. Kritický je dobře zaostřit paprsek, což nám právě s těma levnýma trubicema moc nešlo, z toho lezlo něco mezi T a I, a navíc ta mašina i materiál byly každej jinak křivý. Na kousku to šlo a o centimetr vedle nic. Nakone jsme dostali rozum a objednáváme z jlcpcb :-)

GILHAD: hele asi to chapes spravne, nicmene poznatek: tam, kde jsem mel tu mosaz zasranou, se rez povedl. ale ja uz to znovu zkouset nebudu ;-) nekdo dalsi?

TLOUDEV: Kdyz jsme u toho, premyslel jsem (lec se zatim ani neodvazil, ani nemel cas testovat) nad vyrobou plosnych spoju tak, ze by se na tu med na kuprezitu nastrikala nejaka barva, pak se laserem (asi tak cinskych 15W, teda rekneme 3-7W evropskych) spalila ta barva tam, kde med nechci, cimz by se ta med obnazila a dala klasicky odleptat)

- ale jak to ctu, tak to asi neni dobry napad, protoze pokud to vypalim malo, tak to nepujde leptat a pokud moc, tak ta med nafackuje tomu laseru - chapu to spravne?

PECA: tak kdyz uz jsem to poridil, tak "se ucim". Ono by to mozna mohlo jit, kdyby se to natrelo nejakou barvou, nebo prelepit nejakou folii/samolepkou/... Dalsi vec teda je, ze med pomerne dobre odvadi teplo, takze v podstate ten rez uplne asi nezafunguje jak ma.

TLOUDEV: krásná odpověď, proč se laserem nedaj dělat pcb

TLOUDEV: Měď má pro těch cca 10 µm z CO2 laseru nejlepší odrazivost ze všech prvků, a ještě navíc to málo tepla, co se do ní dostane, excelentně rozvede. Jedinej důvod, proč se místo meděných zrcátek dělají zlatý je, že zlato nehnije :-)

Při problémech je dobrý hliník mazat, nejlépe lihem, v nouzi se dá výpomoci WDckem. Občas trošku stříknout na břit. Radši jezdit vyšším posuvem. Při nižším se leštěná frézyčka otírá a v místech kde dochází k otěru se začne lepit. Následně se ucpe zubova mezera a hotovo. Z profi nástrojů, třeba od toho wnt je dobře vybírat leštěné frézy s dlc povlakem.

SALAM23: pravdepodobne to je blato material a nic moc si nepomuzes. Resp. dalo by se laborovat s nastrojem, ale levny to nebude a asi to pro tebe nebude mit vyznam. Kdysi v jedny aplikaci pro zakaznika byl po "frezovacim vrtani" odlehceni ohavne doskakany povrch na hlinikovem odlitku a nastroje to taky nedavaly, zivotnost v jednotkach max desitkach kusu. Byl u toho "expert" od dodavatele frez, zkousely se ruzne nastroje, 1, 2, 3 brity a vysledek zadny, pry to nejde.. Zakaznik samozrejme nespokojeny, menit co chvili nastroj v robotizovanem pracovisti je no-go. Na druhy pokus to vyresili chlapci z WNT takrka k dokonalosti nejakym povlakovanym nastrojem a ty frezy tam od te doby jedou.

SALAM23: na hrubovani se nesousledne pouziva z nekolika duvodu, povrch pak dosahnes lepsi souslednym frezovanim.

Tak ja jsem asi udelal chybu pri postprocesu a nastavil jsem aby masina frezovala nesousledne - az ted koukam ze mi to jde divne proti freze a soudim i podle popisu a tvaru spony na obrazku,ze tam bude zakopany pes

Velká tloušťka třísky a vyšší teploty na výstupu ze záběru jsou příčinou vzniku vysokých tahových pnutí, což má za následek zkrácení životnosti nástroje a často vede k rychlému poškození břitu. Také může docházet k ulpívání nebo navařování třísek na břit, na kterém jsou unášeny až do zahájení dalšího řezu, nebo mohou způsobovat okamžité vylamování ostří.

Řezné síly mají tendenci tlačit frézu a obrobek směrem od sebe a radiální síly mají tendenci zvedat obrobek ze stolu.
Nesousledné frézování může být výhodné v případě, že se značně liší velikosti přídavků na obrábění. Nesousledné frézování je rovněž doporučeno v případě použití keramických břitových destiček pro obrábění žárovzdorných slitin, protože řezná keramika je citlivá na rázy při vstupu do řezu.

TLOUDEV: asi to vidim na jinej material - neco pevnejsiho,buh vi co je tohle zac,je to desticka z modelarskyho obchodu,to bude vyrobeny cinanem z vicek od jogurtu

...nebo ubirat material po mensich vrstvach

SALAM23: tak to asi jenom odskoky. co par vterin odskok, ocistit a zase zpet.

TLOUDEV: tam prave neni co vyplavit,zadny drobny spony , ale jedna dlouha zrkoucenina co musim odlamovat

SALAM23: me slo o to, ze tu kapalinu nepouzivat primarnee pro chlazeni, ale pro vyplavovani.

TLOUDEV: chladim kapalinou pred nastrojem,frezy nejsou horky,po zlomeni ji hned capnu do ruky a nepali

SALAM23: chladis to nejak? ze bys mohl emulzi "vyplavovat" matro... odskocit pod trysku a zase zpet..

TLOUDEV: nedela mi to maly spony jako jako treba al7071 ,ale takovou jakoby kudrlinu dlouhou,stejnou jakou ze soustruhu,musim furt za nastrojem odlamovat stetcem jinak se nabali na frezu a konec,rychlosti jak posuvu tak vretene to moc neovlivni,ta kudrlina se dela vesmes na max i na min rpm porad stejne