SVANC: jde mi o to, aby nebyl problém, aby se třeba dva lidi po sobě bez problémů vysprchovali. to stačí.
topenář mi navrhl 23kW kotel, a pak jsem se bavila s jiným topenářem, kterej řekl že je to moc, a že ten kotel vlastně pak zbytečně často spíná a v důsledku toho má i vyšší spotřebu.

KARUZKA: Takhle od boku se to nedá střílet. Ale potřebný výkon kotle bude dán spíše nároky při sprchování než potřebou tepla do pár radiátorů. Zkus si pustit sprchu takovým proudem, který bude v budoucnu uživatelům s rezervou vyhovovat, a změř, kolik vody se napustí za minutu. Tím je to dáno. Hodně ale také záleží na typu sprchové hlavice...

SVANC: tepelné ztráty tam nejsou. budou tam dva radiátory větší, jeden menší a jeden žebřík v koupelně. a jak jsem psala, bez bojleru. jakej kotel bys navrhoval?

KARUZKA: Na topení nejspíš zbytečně silný je, pokud ten byt nemá nějaké extrémní tepelné ztráty. Ale na pohodlné sprchování je dostatečný výkon fajn, např. 24 kW odpovídá průtoku zhruba 9,0 l/min.

omlouvám se, že se můj dotaz netýká RD, ale bytu (vhodnější klub jsem tady ale nenašla)... myslíte si, že je adekvátní do bytu o rozloze kolem 50 m2 (1+1) plynový kotel s výkonem 23kW? kotel bude ohřívat i vodu (nebude bojler). Zajímá mě, zda to neni zbytečně silnej kotel.

PISTA1: Od prvních větších mrazů jede náš hybrid (http://www.eisenhammer.cz/ks5pko-298.html) na zimní topeniště a honí teplo do třech radiátorů, vytápí zhruba 170m^3. Po oteplení je v chladnějších koutech 22, což je pro nás téměř sauna, takže jen tak udržujem oheň. Jakmile vyleze teplota venku nad +5 budem asi muset s topeništěm nahoru nebo se upečem...

ETERNITE: Vybírali jsme tady: http://www.eisenhammer.cz/ Zkušenost velmi pozitivní.

Ahoj, mohl byste mi někdo poradit mala krbova kamna (do mistnosti 4x4 m s nízkým stropem), do 15 tis., aby měly nahoře plotýnku ?Kamna do ložnice ke každodennímu použití.
Nebo jestli máte někdo zkušenost s vybíráním kamen, podle čeho vybírat, kde, jací výrobci?

KUATO: to je teda dost :-/


PISTA1: tak to je stejný vcelku asi všude.

ANNAWA: jak kde. kamarad rikal, ze nedavno kupoval cca 200kc/m3 nastojato (vsecka prace a odvoz na tobe). coz je oproti drivejsim letum zdrazeni nemale. dalo se koupit za polovinu :o(.

PISTA1: a za kolik to tak lesy prodávají, klidně do pošty, díky.

COURT: Pokud by v tom místě, na vnitřní straně zdi, voda kondenzovala, tak je to samozřejmě špatně, protože by se vlastně do zdi dodatečně dostávala voda, která je jinak vázána ve formě vzdušné vlhkosti. Ale třeba k té kondenzaci docházet nemusí. Jde o to, jaká je na vnitřní straně zdi povrchová teplota. A ta zase souvisí s průměrem otvoru a zbývající tloušťkou zdi.

právě v tom případě nevím, jak to funguje, jestli by to fungovalo a proč nekondenzuje voda na té straně co už díry jsou (nebo kondenzuje a nevím o tom. nebo je to naopak dobře, že kondenzuje? uvnitř se samozřejmě topí standartně na 22 st.

COURT: Pokud by ten hluboký otvor byl ve zdi, která je uvnitř domu teplá, tak by v tom místě nejspíš také docházelo ke kondenzaci.

a když se neudělá zateplení, jen se vyvrtá díra, ke kondenzaci a narušení rosného bodu apod. dojde taky? (z druhé strany to nevypadá že by byl problém, dům nijak zateplený není)

KACHNIK: Ale jakmile se takové vnitřní zateplení neprovede s dokonalou parozábranou, tak dochází ke kondenzaci vody na přechodu izolace/obvodová stěna se všemi důsledky. Tohle řešení může mít určitý smysl spíše u víkendově využívaných objektů, kde se dřív začalo topit v pátek, ale až před odjezdem tam byla slušná tepelná pohoda. Ale obecně je zateplování zevnitř docela hardcore...

COURT: Taky jsme slyšela, že i dneska se dělají rekonstrukce na tento způsob. Když se oplácá např. kamenný 50cm silný zdivo izolací, vlhkost nestačí odcházet. Takže se místo venkovního zateplení udělá vnitřní vestavba a zdivo se zároveň navrtá aby to luftovalo.

COURT: jj, to se pry pouzivalo i u starych hradu, takove ruzne sachtice, kteryma behal pruvan a vysusoval. ze pry kdyz se pak neco rekonstruovalo a tyhle nesmyslne diry se zalepily betonem tak voala, ono nam to tu zacalo vlhnout..

tez mame stary barak (cca 200 let), zdi 75-95 cm, kdyz jsme se pristehovali, tak po letech neobyvani zdi mokre do vyse 1m. jedna z prvnich veci, ktere jsem udelal bylo opetovne vykopani zasypaneho sklepa v nejvic mokrym rohu domu (ma krom okna i sachtici v bocni stene a vlastne furt to lehce pruvanuje) a vykopani drenazi kolem pul baraku (kde to slo). po roce dvou hodne zlepseni, ted po deseti rekl bych takrka suche.

DENDROBATA: Ohledně účinnosti vnitřního stínění jsem dost skeptický. Slušnou účinnost má tehdy, když je plocha přivrácená k oknu pokryta hliníkovou vrstvou bez dalšího laku. Dobře fungují např. termoizolační fólie, které jsou v lékárničkách aut. Nevýhodou ovšem je, že vnitřní sklo dvojskla se pak velmi silně zahřívá a to až tak, že na něm nelze udržet ruku a v nejhorším případě může i prasknout. U trojskel pak není prasknutí ničím neobvyklým, popsány jsou i případy, kdy k němu došlo při sušení textilu pověšeného těsně za oknem. Napařené vrstvy na oknech jsou navrženy tak, aby infrasložku směrem ven nepropouštěly a ve chvíli, kdy se jí člověk chce zvnitřku zbavit, tak tepelný výkon sluníčka do značné míry končí na skle. Nepředpokládám sice, že za rozhodnutím o zimní zahradě stály jenom nebo hlavně energetické důvody, ale pokud ano, tak bych to ještě zvážil - úspory a využitelnost nejsou zdaleka takové, jak se běžně traduje, viz také příslušná pasáž z Othmar Humm - Nízkoenergetické domy: http://i.nyx.cz/files/00/00/08/91/891474_8bb6942945ca49f36c06.jpg?name=Humm%20-%20N%C3%ADzkoenergetick%C3%A9%20domy.jpg
Případné tvrzení projektanta, že se zimní zahradou žádný problém nebude, bych bral s velkou rezervou.

Podél vody bych registr nezakopával, u odpadu si nejsem jistý. Z hlediska radonu problém není, plastové kanalizační trubky jsou pro něj nepropustné a spoje se stejně musí přelepovat. Je ale důležité, aby vyústění trubek venku bylo metr nad zemí, aby nemohlo docházet k nasávání radonu přímo od země, i když tohle asi platí spíše pro lokality s vysokou intenzitou. Pokud jde o desinfikování, tak u správně provedeného registru (spád, žádné hromadění vody) by nemělo být potřebné. Navíc přímo ve větrací jednotce jsou filtry, jejichž propustnost lze volit třeba i s ohledem na alergiky. Stačí pak čištění těchto filtrů.