• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    CUKIEkologické, nízkonákladové a nízkorozpočtové stavby (max do milionu Kč)
    Toto téma je pro všechny, co hledají alternativu k předraženým katalogovým šikmostřechům, které nedokáží splnit ani běžné požadavky na ekologickou výstavbu.

    Cena bydlení není pouze kupní cenou, je potřeba započítat i provozní náklady!

    Pro všechny, co právě staví, nebo se chystají stavět své nové bydlení, ale i pro ty kteří už bydlí a mají zkušenosti z provozem a chtějí se o ně s ostatními podělit..

    V této diskusi by se měli řešit hlavně praktické konkrétní problémy se stavbou, nebo při projektovaní domu. Jaké materiály a jak  použít, kde je sehnat, jak vyřešit konkrétní problematické detaily k-cí, na co si dát pozor.
    Stejně tak by zde měl být prostor pro věci které se stavbou přímo souvisí, zákony, problémy s úřady, zajištění elektrické energie a pitné či užitkové vody pro domácnost, fotovoltaika a ostrovní systémy, solárrní kolektory, Rekuperace a VZT, způsoby vytápění a ohřevu TUV, Jímky a ČOVky
    rozbalit záhlaví
    DON_PEDROPOULOS
    DON_PEDROPOULOS --- ---
    CUKI: Obvodový plochy - v souhrnu činí asi 130m² (jednotlivý zdi + štít). Díky.

    Co se týče hydroizolace - tak to máš na mysli jako v základech? Jak jsem řekl je to rekonstrukce staré zděné chaty a v projektech hydroizolace byla, ale jaká byla realita nevím. Nicméně i sklep je např. suchý, nikde žádné známky průsaku vlhkosti.
    Co se týče fasády, ano skladba by měla být vata,..omítka nějaká silikátová. S tou recyklací tomu rozumím, jde to nějak ošetřit v této skladbě, např. oddělit plochu vaty od lepidla?
    Podotázka - jak se tedy řeší fasáda u staveb zateplených vatou tak, aby se daly využít nejvíce její vlastnosti?
    CUKI
    CUKI --- ---
    DON_PEDROPOULOS: Ta parotěska je nutnost, jen nemusela bejt použitá ta Al ale stačila obyč. Protože pokud se dotýká toho SDK tak tam ta radiační složka je mizivá.

    Pokud nemáš problém z vlhkostí, tedy hydroizolace je kvalitní, tak se ničeho nemusíš bát. Jediné co je potřeba, aby ten rosný bod byl vždy v Izolantu. Toho docílíš větší šířkou té izolace nebo lepší lambdou.
    Žádnej dům nemá co dýchat. Navíc si ho uzavřel už těmi okny. Tou cihlovou zdí toho už tolik neprojde.

    No a jak jsem psal prve pokud použiješ kontaktně vatu, tak vata je sice prodyšnější, ale pak to stejně uzavřeš lepidlem a fasádou? To je dost škoda. Navíc se snažím vždy aby se dal materiál co nejlépe recyklovat a lepit lepidlo na vatu je dost problém to pak oddělit.
    Napiš tedy ty jednotlivý plochy ja ti to alespoň orientačně spočítám. Je potřeba znát vnější plášť.
    DON_PEDROPOULOS
    DON_PEDROPOULOS --- ---
    CUKI: jak to myslíš s tou parotěskou, že je zbytečná, ta je snad důležitá proto, aby vlhkost vznikající v domě nešla skrze sdk do izolace ne?

    Skladba podlahy je zatím k diskusi - ta výška je problém, tuším celkově je to dané 12cm, ale vzhledem k tomu, že je to rekonstrukce, tak podlaha není všude stejně rovná a jsou místa kde je to například jen 8cm.
    No ted bych právě potřeboval určit výkonnost té krbové vložky, pro to bych potřeboval odhadnout ty tepelný ztráty. To EPS u rekonstrukce staršího zděnýho objektu na fasádu mě teda většinou nikdo nedoporučoval. Hlavním argumentem bylo uzavření (takový to igelitkový) a vlhkost by se neměla kam vytrácet.
    CUKI
    CUKI --- ---
    RUZZA: " kopaný keson" to je co. Jako vím ještě co je keson, ale jen ten vodní :-)
    Kopat do toho právě moc nechci. Problémová (vysoká 2m) bude ve svahu pouze poslední část ze tří na půdorysu 5x5m jsou pravidelně rozmístěny piloty ve třech řadách po pěti kusech. Nemuselo by jich bejt sice tolik, ale pak by byl větší nárok na podkladní spojovací trámy, které nesou roznášecí rošt.
    Pásy tam kopat nechci, betonu bych rád použil co nejméně. Navíc bych to tím pásem ještě zhoršil, pokud bych se nedostal na skálu. Zemní vruty jsou Zase příliš drahé. Zarovnáním svahu to taky nespravím, protože bych na ty dlouhé betonové sloupky akorát tlačí v horní části, protože nově přidaná zemina bude mít tendenci z toho svahu ujet...
    CUKI
    CUKI --- ---
    DON_PEDROPOULOS: Jo ta střecha je super. Al parotěska je IMHO zbytečná pokud leží na SDK, ale nijak neškodí, možná se i lépe opravuje.

    Ty podlahy už jsou finálky nebo se do toho dá sáhnout? Možná pokud by to šlo zvýšit alespoň o 2cm bych zrušil rošt a položil EPS v celé ploše na to na kříž 2 OSB podlepit a prošroubovat a na to ty palubky. Pokud by šlo izolace víc, určitě ji dej. Nicméně teď bych se na to asi vykašlal jen bych s tím počítal do budoucna.

    Kamna bych koupil už na TZ toho budoucího stavu, v nejhorším dotopíš přímotopy. Jinak pokud nehodláš dělat nějakou otevřenou fasádu, což už se s novými okny dělá špatně, tak bych dal místo vaty EPS a raději bych přitlačil na šířce. Navíc to i tak bude levnější. 20cm určitě nebude na škodu.
    Pokud budeš dělat dřevěnou fasádu tak udělat dvojitý rošt a dát tam mnohem levnější izolaci, kterou následně přikryješ prozatímně jen fólií, tak to nebude stát ani moc času ani práce a rok to takto bez problémů vydrží. Dobře bych se snažil zaizolovat patu domu.
    DON_PEDROPOULOS
    DON_PEDROPOULOS --- ---
    CUKI: ano to je mě jasný, že to s tím zamává, ale potřebujeme se nastěhovat, takže logická posloupnost je taková, že je nutné udělat stavební práce a plášť posléze.
    Strop - skladba izolace je do kříže mezi krokvema 160 a na krokve 100, na tom parobrzda stříbrná a sdk.
    Podlaha v 1NP - stavba je ze 3/4 podsklepená, takže ze sklepa přijde asi 100 polyš na strop. Podlaha je beton 100, asi vana proti vlkhosti něco, na dřevěným roštu palubky, mezi roštem 6 cm izolace, zatím nevím jaké.
    RUZZA
    RUZZA --- ---
    CUKI: ok :)
    ... tohle je malá vrtačka do písku na studny na vystrojený vrty... když se ti ten svah hne tak to ty špejle neudrží... v těhle případech většinou dělaj kopaný keson a první skruž zaseknou do skály

    CUKI
    CUKI --- ---
    DON_PEDROPOULOS: No ta vata s tím ve výpočtu hodně zamává, takže bych doporučil nejdříve vatu a teprve potom instalovat nový zdroj tepla, pokud si musíš vybrat. Do stropu bych tu vatu ještě přidal pokud je to technicky možné. Tohle vypadá jen na mezi krokve co? Chtělo by to byť třeba 5cm kontra, pak se radikálně sníží tepelný most krokve.
    A co podlaha tam něco je nebo bude?
    DON_PEDROPOULOS
    DON_PEDROPOULOS --- ---
    CUKI: myslím že ano. Zastavěná plocha je 70m², 1 a 2NP. Světlá výška v obou patrech bude 2300mm od podlahy ke stropu. Obvodový zdi vesměs cihla 300mm (mělo by se to zateplovat asi 150 vata, ale uvidíme jestli to letos dáme). Okna jsou ve dřevě, trojskla IV 92Pasiv. Plocha střechy 100m², vata 160 na 100 λ = 0,035.
    Zdroj tepla bude jeden hlavní, krbová vložka s akumulační obestavbou a samotíž. průduchy do vrchního patra. Potom el. přímotopy na temperaci v určitých obdobích.
    CUKI
    CUKI --- ---
    DON_PEDROPOULOS: jseš schopnej alespoň popsat tu stavbu a m2 ploch?
    Jak je řešena izolace v podlaze, jak ve stropě, nebo jestli je zateplená přímo šikmina. Z čeho jsou zdi, okna typ? U všeho skladbu k-ce a plochu, pak se to dá z toho nějak odhadnout, alespoň jako celek. Jo a přesnější lokalita stavby. úplně detailně to zas nepotřebuješ, ale pak to chce stejně aby to udělal topenář dle místností. Taky je potřeba vědět jestli to nechceš nějak v dohledné době zlepšit, pak se ti rozhodí otopná soustava. Čím přesnější to bude tím komfortnější provoz. Mnohdy taky zlepšení energetické náročnosti budovy může být levnější než investice do většího zdroje tepla.
    Taky jde o to jaké kamna máš na mysli pokud na tuhá paliva nez výměníku všechno do vzduchu, tak nic moc počítat nemusíš, to se dá u nezateplených domů empiricky odhadnout, Jestli tím ženeš vodu do radiátorů podlahovky, tam už to chce přesnějc
    DON_PEDROPOULOS
    DON_PEDROPOULOS --- ---
    CUKI: ok, dívám se na tu tabulku a obávám se, že je to na mě příliš složitý doplnit hodnoty co tam chtěj.)
    CUKI
    CUKI --- ---
    DON_PEDROPOULOS: Najdi si spíše na stejném serveru výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou, to co píšeš je výpočet pro zelenou úsporám nebo nějakej energetickej štítek. To je nic neříkající hodnota.
    Na návrh otopné soustavy je potřeba znát tepelnou ztrátu při výpočtové teplotě. Ideálně místnost po místnosti, protože budeš řešit i distribuci tepla ze zdroje.
    Místo zadání lokality z tabulky je vhodnější si ho najít na mapě (taky někde na netu). Tam je zohledněna nadmořská výška, svah a pod. Často se to liší i o několik stupňů.
    DON_PEDROPOULOS
    DON_PEDROPOULOS --- ---
    Mám dotaz ohledně tepelných ztrát objektu a náslého adekvátního výběru výkonu zdroje tepla. Na stránkách tzb.cz jsem si podle jejich kalkulačky vypočítal, že naše chata by po zateplení venkovního pláště spadala s energetickým štítkem pod C1 a měrná potřeba energie vychází na 100.2 kWh/m. Jak z toho zjistím jak výkonná kamna mám do domu pořídit? Díky.
    CUKI
    CUKI --- ---
    RUZZA: Tak to jsme si nerozuměli, zprvu to co jsi napsal vyznělo jako že ten vrták nedá kořen :-D Což u malých zemních vrtáků bývá problém (takové ty benzínové ruční do cca 1m).
    Injektáž pod tlakem je pro mě nemožná z cenového hlediska. Nepotřebuji nic extra z tvého pohledu stavím králíkárny. Potřebuju roznést max 5tun na cca 25až 35m2. Teď mě čeká ale zakládání ve svahu. Kde mohu očekávat hodně ukloněné břidlicové plotny. V krajním případě bych se tím šnekovým vrtákem dostal pouze ke skále, kterou pokud bych rozrušil, stejně bych vždy odtrhl celou desku a zase bych byl na šikmé ploše, tedy nevhodné na smyk.

    Na patky to zakládám normálně, ale tady by šlo o pilotu, patku bych tam právě neměl jak udělat, jelikož je to technicky složité dole to rozšířit. Ano prut bude pouze uprostřed. Kdybych tam dal 3 už bych musel dát min 150mm a i tak by bylo obtížné zajisti dobré krytí výztuže. Nebude to zas nijak moc namáháno. Nad terénem to bude max asi 2m.
    RUZZA
    RUZZA --- ---
    CUKI: teď fakt nevím, jestli si děláš prdel a nebo to myslíš vážně ... /předpokládám, že to myslíš vážně/...

    jinak - je to ta pilota (bez piloty, dle vzoru žena)
    a (mikro)pilota je druh hlubinného založení

    ta (mikro)pilota má tzv kořen, tj to, co ti drží tu pilotu v zemi (protože většinou ti právě vzhledem k malé ploše paty nevyhoví kontaktní napětí)... a ne, není to kořen stromu :) .... je to ten červenej flek na posledních dvou obr. dole co jsem posílal... a ten kořen ti drží třením v zemině tu pilotu... ano, zemina má malé pevnosti, proto tam pereš beton pod tlakem aby se smíchal se zeminou a vytvořil se velký povrch, který to udrží třením...

    ale už to asi chápu... ty asi chceš s tím dělat asi patky a ne piloty... (ale pak zas nechápu cos psal o tom, že se chceš navrtat na skálu)... tzn budeš počítat jen kontaktní napětí na spáře na její patě... a únosnost bude vzhledem k průměru strašně malá a rovněž když dáš krytí 50mm což me minimum do země tak si do toho můžeš nacpat tak jeden prut do prostřed... tak na založení králíkárny
    CUKI
    CUKI --- ---
    DON_PEDROPOULOS: Na jednom pozemku mám zevrubný HG posudek s tím že je voda v cca 6-8m hluboko a ještě si to nechám posvětit místním studnařem.
    Na tom druhém pozemku, jsem našel mapu z roku 1960, kde bylo malé jezírko kousek od místa kde bych rád měl studnu. To sice už nic znamenat nemusí, ale pravděpodobnost je. Kousek od pozemku je dokonce povrchový pramen, ze kterého bereme vodu přes letní období, protože není zakopáno dost hluboko v zemi.
    I na tomto místě si to nechám posvětit studnařem.
    V obou případech pokud mi to vymluví tak do toho sám nepůjdu. Stejně tak, pokud seženu za rozumnou cenu někoho, kdo má podobnou vrtnou soupravu. Obojí by mělo být měkké podloží. Jedno pískovec a druhé taky něco měkčího ale soudržného. Tedy vhodného pro tento typ vrtání.
    Na kopanou studnu už je to dost hluboko a v jednou se dělat ani nedá, navíc to není úplně bezpečná činnost. Logisticky je to taky problémovější záležitost, protože jen ty blbý skruže tam musím nějak dostat. Tohle by se dalo dovést navíc i v osobáku.
    CUKI
    CUKI --- ---
    RUZZA: co znamená probetonovat kořen? To jako že bude procházet pilotem? To snad ne, že?
    Nejde o to, že ho kořen oslabí. Pevnost i obyč betonu C16/20 je asi v řádech mnoha desítek lepší než ta zemina. Dokonce počítám vzhledem absenci posudku 0,2 MPa, tedy 80-100x méně než ten beton. Ale problém je, že ten kořen dřív nebo později ten beton roztrhne. A pokud by náhodou uhnil v menší než nezámrzné hloubce došlo by patrně ještě dřív k roztrhnutí vlivem zamrznutí vody v trouchnivějícím kořenu..
    DON_PEDROPOULOS
    DON_PEDROPOULOS --- ---
    CUKI: jak přesně budeš určovat hloubku a vydatnost pramene? Budeš zvát proutkaře? Pokud voda nebude hluboko, není rozumnější rovnou zvolit kopanou studnu, z hlediska vydatnosti a udržitelnosti asi nejlepší volba ne.
    RUZZA
    RUZZA --- ---
    CUKI: projedeš to konstatntním profilem ale pak tam narveš cementový mlíko pod celkem pořádným tlakem... http://kosper.cz/wp-content/uploads/2015/10/03-Mikropiloty_01.jpg ... bez pořádně probetonovanýho kořene bych moc nesázel, že to něco unese... možná to opřít, ale tam asi životnost nebude nic moc
    CUKI
    CUKI --- ---
    RUZZA: myslíš že to nevezme kořen? Mě by se právě líbilo že dojedu ke skále a pak vezmu vodní vrták a zabezpečím si že pilot nebude ležet na nakloněné skále.
    Jen by to chtělo takovej ten rozšiřující vrták co ti na konci dokáže ze 125mm udělat třeba 250mm, ale ty jsou prej nehorázně drahý a riziko že tam zůstane je velký :-(


    MAR_TINA: Proč by to nemělo jít vyvrtat? V čem vidíš největší problém?

    Kolaudovat to nehodlám, protože to je nehorázně drahý a nic mi to nepřinese.
    30m abych potřeboval povolení od báňského úřadu taky dělat nebudu. Jde mi jen o mělké vrty, max těch 20m. Je mi jasný ne že všude je to použitelný. Například tady kde jsem mám vodu víc než 20m hluboko i v těch nej případech. a dalších min 10-15m by bylo potřeba aby tam něco taky mělo kudy natýct. Ale tam kde to potřebuju by se dala studna v obou případech i kopat.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam