DON_PEDROPOULOS: 130m2 zdi. A kolik jsou výplně? Kolik podlaha a strop?
Pokud jsi to uzavřel těma oknama a funguje to, tak doufej, že je hydroizolace v pořádku, pokud ne tak bych nejdřív řešil tu hydroizolaci. Tedy podřezat na na tu betonovou vanu dat novou aby to tvořilo spojitý celek. Dělat to až po rekonstrukci je nesmysl.
To lepidlo tam musí ty materiály slepit dohromady :-) Takže tomu se nevyhneš. Ale můžeš udělat ten rošt a provětrávanou fasádu. Z venku obložíš dřevem.
Ale v tvém případě bych šel do toho EPS pokud trváš na omítce.

CUKI: Obvodový plochy - v souhrnu činí asi 130m² (jednotlivý zdi + štít). Díky.

Co se týče hydroizolace - tak to máš na mysli jako v základech? Jak jsem řekl je to rekonstrukce staré zděné chaty a v projektech hydroizolace byla, ale jaká byla realita nevím. Nicméně i sklep je např. suchý, nikde žádné známky průsaku vlhkosti.
Co se týče fasády, ano skladba by měla být vata,..omítka nějaká silikátová. S tou recyklací tomu rozumím, jde to nějak ošetřit v této skladbě, např. oddělit plochu vaty od lepidla?
Podotázka - jak se tedy řeší fasáda u staveb zateplených vatou tak, aby se daly využít nejvíce její vlastnosti?

DON_PEDROPOULOS: Ta parotěska je nutnost, jen nemusela bejt použitá ta Al ale stačila obyč. Protože pokud se dotýká toho SDK tak tam ta radiační složka je mizivá.

Pokud nemáš problém z vlhkostí, tedy hydroizolace je kvalitní, tak se ničeho nemusíš bát. Jediné co je potřeba, aby ten rosný bod byl vždy v Izolantu. Toho docílíš větší šířkou té izolace nebo lepší lambdou.
Žádnej dům nemá co dýchat. Navíc si ho uzavřel už těmi okny. Tou cihlovou zdí toho už tolik neprojde.

No a jak jsem psal prve pokud použiješ kontaktně vatu, tak vata je sice prodyšnější, ale pak to stejně uzavřeš lepidlem a fasádou? To je dost škoda. Navíc se snažím vždy aby se dal materiál co nejlépe recyklovat a lepit lepidlo na vatu je dost problém to pak oddělit.
Napiš tedy ty jednotlivý plochy ja ti to alespoň orientačně spočítám. Je potřeba znát vnější plášť.

CUKI: jak to myslíš s tou parotěskou, že je zbytečná, ta je snad důležitá proto, aby vlhkost vznikající v domě nešla skrze sdk do izolace ne?

Skladba podlahy je zatím k diskusi - ta výška je problém, tuším celkově je to dané 12cm, ale vzhledem k tomu, že je to rekonstrukce, tak podlaha není všude stejně rovná a jsou místa kde je to například jen 8cm.
No ted bych právě potřeboval určit výkonnost té krbové vložky, pro to bych potřeboval odhadnout ty tepelný ztráty. To EPS u rekonstrukce staršího zděnýho objektu na fasádu mě teda většinou nikdo nedoporučoval. Hlavním argumentem bylo uzavření (takový to igelitkový) a vlhkost by se neměla kam vytrácet.

RUZZA: " kopaný keson" to je co. Jako vím ještě co je keson, ale jen ten vodní :-)
Kopat do toho právě moc nechci. Problémová (vysoká 2m) bude ve svahu pouze poslední část ze tří na půdorysu 5x5m jsou pravidelně rozmístěny piloty ve třech řadách po pěti kusech. Nemuselo by jich bejt sice tolik, ale pak by byl větší nárok na podkladní spojovací trámy, které nesou roznášecí rošt.
Pásy tam kopat nechci, betonu bych rád použil co nejméně. Navíc bych to tím pásem ještě zhoršil, pokud bych se nedostal na skálu. Zemní vruty jsou Zase příliš drahé. Zarovnáním svahu to taky nespravím, protože bych na ty dlouhé betonové sloupky akorát tlačí v horní části, protože nově přidaná zemina bude mít tendenci z toho svahu ujet...

DON_PEDROPOULOS: Jo ta střecha je super. Al parotěska je IMHO zbytečná pokud leží na SDK, ale nijak neškodí, možná se i lépe opravuje.

Ty podlahy už jsou finálky nebo se do toho dá sáhnout? Možná pokud by to šlo zvýšit alespoň o 2cm bych zrušil rošt a položil EPS v celé ploše na to na kříž 2 OSB podlepit a prošroubovat a na to ty palubky. Pokud by šlo izolace víc, určitě ji dej. Nicméně teď bych se na to asi vykašlal jen bych s tím počítal do budoucna.

Kamna bych koupil už na TZ toho budoucího stavu, v nejhorším dotopíš přímotopy. Jinak pokud nehodláš dělat nějakou otevřenou fasádu, což už se s novými okny dělá špatně, tak bych dal místo vaty EPS a raději bych přitlačil na šířce. Navíc to i tak bude levnější. 20cm určitě nebude na škodu.
Pokud budeš dělat dřevěnou fasádu tak udělat dvojitý rošt a dát tam mnohem levnější izolaci, kterou následně přikryješ prozatímně jen fólií, tak to nebude stát ani moc času ani práce a rok to takto bez problémů vydrží. Dobře bych se snažil zaizolovat patu domu.

CUKI: ano to je mě jasný, že to s tím zamává, ale potřebujeme se nastěhovat, takže logická posloupnost je taková, že je nutné udělat stavební práce a plášť posléze.
Strop - skladba izolace je do kříže mezi krokvema 160 a na krokve 100, na tom parobrzda stříbrná a sdk.
Podlaha v 1NP - stavba je ze 3/4 podsklepená, takže ze sklepa přijde asi 100 polyš na strop. Podlaha je beton 100, asi vana proti vlkhosti něco, na dřevěným roštu palubky, mezi roštem 6 cm izolace, zatím nevím jaké.

CUKI: ok :)
... tohle je malá vrtačka do písku na studny na vystrojený vrty... když se ti ten svah hne tak to ty špejle neudrží... v těhle případech většinou dělaj kopaný keson a první skruž zaseknou do skály

DON_PEDROPOULOS: No ta vata s tím ve výpočtu hodně zamává, takže bych doporučil nejdříve vatu a teprve potom instalovat nový zdroj tepla, pokud si musíš vybrat. Do stropu bych tu vatu ještě přidal pokud je to technicky možné. Tohle vypadá jen na mezi krokve co? Chtělo by to byť třeba 5cm kontra, pak se radikálně sníží tepelný most krokve.
A co podlaha tam něco je nebo bude?

CUKI: myslím že ano. Zastavěná plocha je 70m², 1 a 2NP. Světlá výška v obou patrech bude 2300mm od podlahy ke stropu. Obvodový zdi vesměs cihla 300mm (mělo by se to zateplovat asi 150 vata, ale uvidíme jestli to letos dáme). Okna jsou ve dřevě, trojskla IV 92Pasiv. Plocha střechy 100m², vata 160 na 100 λ = 0,035.
Zdroj tepla bude jeden hlavní, krbová vložka s akumulační obestavbou a samotíž. průduchy do vrchního patra. Potom el. přímotopy na temperaci v určitých obdobích.

DON_PEDROPOULOS: jseš schopnej alespoň popsat tu stavbu a m2 ploch?
Jak je řešena izolace v podlaze, jak ve stropě, nebo jestli je zateplená přímo šikmina. Z čeho jsou zdi, okna typ? U všeho skladbu k-ce a plochu, pak se to dá z toho nějak odhadnout, alespoň jako celek. Jo a přesnější lokalita stavby. úplně detailně to zas nepotřebuješ, ale pak to chce stejně aby to udělal topenář dle místností. Taky je potřeba vědět jestli to nechceš nějak v dohledné době zlepšit, pak se ti rozhodí otopná soustava. Čím přesnější to bude tím komfortnější provoz. Mnohdy taky zlepšení energetické náročnosti budovy může být levnější než investice do většího zdroje tepla.
Taky jde o to jaké kamna máš na mysli pokud na tuhá paliva nez výměníku všechno do vzduchu, tak nic moc počítat nemusíš, to se dá u nezateplených domů empiricky odhadnout, Jestli tím ženeš vodu do radiátorů podlahovky, tam už to chce přesnějc

CUKI: ok, dívám se na tu tabulku a obávám se, že je to na mě příliš složitý doplnit hodnoty co tam chtěj.)

DON_PEDROPOULOS: Najdi si spíše na stejném serveru výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou, to co píšeš je výpočet pro zelenou úsporám nebo nějakej energetickej štítek. To je nic neříkající hodnota.
Na návrh otopné soustavy je potřeba znát tepelnou ztrátu při výpočtové teplotě. Ideálně místnost po místnosti, protože budeš řešit i distribuci tepla ze zdroje.
Místo zadání lokality z tabulky je vhodnější si ho najít na mapě (taky někde na netu). Tam je zohledněna nadmořská výška, svah a pod. Často se to liší i o několik stupňů.

Mám dotaz ohledně tepelných ztrát objektu a náslého adekvátního výběru výkonu zdroje tepla. Na stránkách tzb.cz jsem si podle jejich kalkulačky vypočítal, že naše chata by po zateplení venkovního pláště spadala s energetickým štítkem pod C1 a měrná potřeba energie vychází na 100.2 kWh/m. Jak z toho zjistím jak výkonná kamna mám do domu pořídit? Díky.

CUKI: teď fakt nevím, jestli si děláš prdel a nebo to myslíš vážně ... /předpokládám, že to myslíš vážně/...

jinak - je to ta pilota (bez piloty, dle vzoru žena)
a (mikro)pilota je druh hlubinného založení

ta (mikro)pilota má tzv kořen, tj to, co ti drží tu pilotu v zemi (protože většinou ti právě vzhledem k malé ploše paty nevyhoví kontaktní napětí)... a ne, není to kořen stromu :) .... je to ten červenej flek na posledních dvou obr. dole co jsem posílal... a ten kořen ti drží třením v zemině tu pilotu... ano, zemina má malé pevnosti, proto tam pereš beton pod tlakem aby se smíchal se zeminou a vytvořil se velký povrch, který to udrží třením...

ale už to asi chápu... ty asi chceš s tím dělat asi patky a ne piloty... (ale pak zas nechápu cos psal o tom, že se chceš navrtat na skálu)... tzn budeš počítat jen kontaktní napětí na spáře na její patě... a únosnost bude vzhledem k průměru strašně malá a rovněž když dáš krytí 50mm což me minimum do země tak si do toho můžeš nacpat tak jeden prut do prostřed... tak na založení králíkárny

CUKI: projedeš to konstatntním profilem ale pak tam narveš cementový mlíko pod celkem pořádným tlakem... http://kosper.cz/wp-content/uploads/2015/10/03-Mikropiloty_01.jpg ... bez pořádně probetonovanýho kořene bych moc nesázel, že to něco unese... možná to opřít, ale tam asi životnost nebude nic moc