WEWERKA: Natahnes ruku a "po smeru prstu pak jedes". Takze tlacis frezku od sebe? To mi prijde, ze je notne mene jisty pohyb, nez tahnout frezku k sobe.

MAJA: Cim vetsi freza, tim pomalejsi otacky. Frezka se musi pohybovat pomerne dost rychle. Staci se seknout nekde v rohu a hned je to pripaleny. Povrch frezy je treba mit cisty a ostry. Dalsi tip je udelat praci na vickrat a ten posledni pass udelat s co nejmensim uberem.
Pak zalezi co delas, jestli hrany nebo treba dlaby, kde chces spiralovou upcut frezu. Na posun frezky je pravidlo pravy ruky, kde si natahnes pravou ruku a tam kde mas palec, tak je drevo. Po smeru prstu pak jedes.

THERIDANE: taky jich pár mám a jsou srovnatelné s těma v ČR z hobbymarketů v ceně několika set ... za cenu několika desítek Kč

... ale pálí všechny

DYSTOPIK: směry jsem zkoušel oba ... ale mám nějakou shit frézu a bez tipu/potvrzení se mi nechtělo kupovat za cca 800 další


GHOSTDOGG: úběr nadvakrát po menších částech jsem zkoušel, ale pálí to hned i při malém úběru

teď řeknu něco z první lekce frézování, ale na mojí cheap fréze z lidlu je uvedenej směr, kterym má člověk postupovat, což z logiky věci znamená, že to tak je u všech. Frčí to oběma směry, ale ten odvod pilin bude určitě tim správnym směrem lepší a tim se asi i sníží zahřejvání

MAJA: já kupuju noname HSS a karbid z aliexpresu :)

THERIDANE: doporučíš frézu / výrobce ?

Ad vzduch - foukat jsem nezkoušel, jen odtah třísek vysavačem.

MAJA: Ostrá fréza, dostatečně rychlý posuv, odvod třísek (třeba na to foukat vzduchem z kompresoru). Pokud to je CNC, tak jde optimalizovat i trajektorii tak, aby se minimalizovalo drážkování, kde je tady ten problém největší.

Jak zabránit pálení dřeva při frézování ?

Zkoušel jsem měnit otáčky, pomalejší i rychlejší posun, ale stále to pálí. U tvrdého dřeva vždycky, u smrku občas. Jediné, co jsem nezkoušel je nějaká super fréza.

Tak lepidlo dorazilo nějak rychle, tak jsem dneska slepil nějaké zbytky/proužky javoru/třešně/meranti ... držet to počítám bude (tyhle lepené spoje jsou pevnější než samotné dřevo) ... je to řidší a má to inteligentní zavírání, líp se s tím pracuje, ale nevím jestli to stojí za trojnásobek ceny.

MAJA: lepit to urcite bude, rozdil imho nepoznas.

Zkusil jsem objednat ten Titebond, tak uvidíme, jestli je o tolik lepší než Den Braven, Soudal apod. co jsem vždycky někde přihodil k objednávce ...

Ještě řeším vlhkoměr na dřevo - mám nějaký činský hrotový a je to spíš generátor náhodných čísel než něco spolehlivého. Mám dřevo z různých zdrojů, v různém stavu vysušení (nebo naopak zase asi nazpět nabírá vlhkost), na půdě s průvanem i v dílně a dělá mi to neplechu. Nějaký tip ... ideálně bezkontaktní co nebude stát raketu :-)

MAJA: ja beru nejaky z bauhausu :)

MAJA: ponal super 3

MAJA: Osobně nemám zkušenost s ničím jiným než s titebondem. (na youtube snad nic jiného neexistuje:-D ) V tom objemu co lepím mám problém spotřebovat tu střední pixlu aby mi nezhoustlo, či neztvrdlo. Převážně jsem používal tedy zelenej model D4, ale i párkrát modrý D3.

Jinak Matias udělal měření pevnosti..
Which glue is strongest? Testing with my computerized tester.
https://youtu.be/xUCB4dhvVlc

Dochází mi D3 lepidlo a uvažuju, že zkusím zase jiné. Primárně na prkýnka - tvrdé dřevo, D3 kvůli vlhkosti a styk s potravinami.

Je třeba TiteBond skutečně tak dobrý/lepší ... cena v ČR je cca 2-3x vyšší než ostatní lepidla. Nebo nějaký jiný tip ?

KOUDY: to je dobrý argument, nakonec to vytmelim a nalakuju, to bude stacit

Terasa je kryta polykarbonátem, který propouští světlo ale ne teplo, myslím si že snad ani UV, ale to musím zjistit