TLOUDEV: co to vyresit jako u vlecnyho noze na cnc - ze zmeny smeru budes delal stranou od rezanyho dilu a k dilu uz najede pod pozadovanym uhlem "jakoby prejede drahu az za vrchol , zmeni smer a k vrcholu uz bude najizdet primo"tudiz by nemel byt propal

TLOUDEV: Vnější smyčka (s konstantní rychlostí) se tam nevejde?

...a ted mam dotaz zase ja :-(
dnes jsem opet experimentoval s rezanim kovu.
Povedlo se mi do nerezu riznout docela peknou tenkou hranu, ale v rozich - v ostrych uhlech - mi to ty rohy vypaluje. Zrejme mala akcelerace/jerk? tusite nekdo?
A ponevads mi na pocatku laser delal "bambuli" v rezu pri vstupu paprsku do materialu, zvusil jsem blow delay z 0 na 0,2s, diky cemuz zase dochazi k tomu, ze zacatek rezne hrany je neproriznuty. Blby je, ze u trocenu nemam paru, jak to udelat, aby v tech rozich "ubral" s prifukem - on jakmile jede jeden objekt, tak ho jede v kuse, akceleruje a dobrzduje na nulovou rychlost v rozich a tim tam dela peknou paseku :-(

SALAM23: zel, normalni to je. jde o to, kam umistis ohnisko. zda na vrchni stranu, ci na stred materialu. Paprsek se ti sbiha k ohnisku a nasledne rozbiha opet od ohniska. A bohuzel, ten uhel je okem znatelny. Pokud ohnisko priblizis ke stredu materialu, pak mas jakous-takous sanci, ze na tech 18mm budes mit trebas odchylku +-0,5mm, nicmene i tak je to celkem nasiraci. u 10mm preklizky je ta odchylka cca 0,3mm, coz okem poznas, ale kdyz jde o drevo, tak to neni tak strasny (truhlarina je spise o milimetrech, nikoli o desetinach). Posunutim ohniska vice ke stredu (tzn snizeni Z vzdalenosti na minimalni moznou - zalezi, jakou cocku pouziva) se ti vytvori hrana o profilu spise pismene "K". Reseni c.2 je poridit cocku s delsi ohniskovou vzdalenosti, kde je uhel paprsku nizsi.

TLOUDEV: mam dotaz,kdyz rezes na laseru treba 18mm MdF / Preklizku ,mas rez vuci stene do ktery jsi rezal kolmy? Kamarad si poridil neco podobnyho tomu co mas ty ,na nabytek , je nestastnej,ze kdyz urizne 2 desky a chce je sesroubovat do L tak aby rez jedny byl ve spoji,tak mu to nesvira pravy uhel - cim sirsi material tim vetsi odchylka - nakalibrovany to ma dobre a masina ma auto focus , cinan mu tvrdi ze je to ok - pro nej hora prace s frezovanim hran - nevsiml jsi si neco takovyho podobnyho u sebe , nezna nikoho kdo ma stejnou masinu,tak me prosi at se zeptam,jestli je to opravdu normal jak mu cong pise

malo vykonu (presneji receno mala energeticka hustota), ten material se musi odparit driv nez preda teplo okoli, pak se prave tavi, tece a kvalita rezu jde do pr.. . Co2 lasery na kovy mivaji z toho duvodu vykony v radech kW. Jen jet pomaleji nefunguje ani u frezovani ani u laseru (u vodniho paprsku jo).

TLOUDEV: To nevím, ale z průmyslovky si pamatuji, že železo hoří při nižší teplotě, než je jeho teplota tavení.
Takže se možná pletu, ale myslím, že potřebuješ najít tu správnou konstelaci, kdy se to ještě nebude tavit, ale vyloženě pálit. Zplodiny budou pochopitelně masivní a bude z toho dost bordel, který bude tomu laseru IMHO dost překážet. Předpokládám, že oxidy železa nebudou úplně lehce odcházet komínem...

premyslim, jaky vliv na kvalitu rezu ma tlak kysliku. Nemate nekdo nejakou studii/clanek/cokoli? predem dik.

tak prvni experimenty s palenim do zeleza: pul centaku neni problem, ale ten rez je... ehm... strasnej! voblitej, sirokej, bystrozra... ehm. No, zkousel jsem si pohrat trochu s vykonama a rychlostma, ale stejne se mi nepodarilo udelat uzky (rekneme do 1mm) rovny rez. zitra pokracovani s tencim plechem.

GILHAD: tohle se běžně dělá, ale imho je lepší to vyfrezovat.

THERIDANE: tak bez kysliku se to neda, to uz jsem zjistil. nicmene tech 300 cinskejch wattu, co tu mam, by melo riznout udajne 4mm nerez. akorat to asi nebude nejak oslniva rychlost, pocitam ze 10mm/s bude max.

Jestli fakt chcete řezat kovy slabým CO2 laserem, tak barvu a hlavně kyslík :-) 100W laser na ocel skoro ani nesáhne, ale když se do toho fouká kyslík, krájí to 1mm plech jak překližku. Na "kancelářské" 60W staničce (po zavíračce ve firmě na výrobu razítek z gumy) jsme si takhle nadělali přípravky z 0.8mm plechu, stačilo si přinést pumu z lindegasu a pustit to za kompresor.

Měď, i jen fólie, je jinej level, je to peklo, ale dá se po načernění a s předehřevem - ona na tom kyslíku lokálně zoxiduje a pak je ochotnější si toho výkonu víc nechat. Kritický je dobře zaostřit paprsek, což nám právě s těma levnýma trubicema moc nešlo, z toho lezlo něco mezi T a I, a navíc ta mašina i materiál byly každej jinak křivý. Na kousku to šlo a o centimetr vedle nic. Nakone jsme dostali rozum a objednáváme z jlcpcb :-)

GILHAD: hele asi to chapes spravne, nicmene poznatek: tam, kde jsem mel tu mosaz zasranou, se rez povedl. ale ja uz to znovu zkouset nebudu ;-) nekdo dalsi?

TLOUDEV: Kdyz jsme u toho, premyslel jsem (lec se zatim ani neodvazil, ani nemel cas testovat) nad vyrobou plosnych spoju tak, ze by se na tu med na kuprezitu nastrikala nejaka barva, pak se laserem (asi tak cinskych 15W, teda rekneme 3-7W evropskych) spalila ta barva tam, kde med nechci, cimz by se ta med obnazila a dala klasicky odleptat)

- ale jak to ctu, tak to asi neni dobry napad, protoze pokud to vypalim malo, tak to nepujde leptat a pokud moc, tak ta med nafackuje tomu laseru - chapu to spravne?

PECA: tak kdyz uz jsem to poridil, tak "se ucim". Ono by to mozna mohlo jit, kdyby se to natrelo nejakou barvou, nebo prelepit nejakou folii/samolepkou/... Dalsi vec teda je, ze med pomerne dobre odvadi teplo, takze v podstate ten rez uplne asi nezafunguje jak ma.

TLOUDEV: krásná odpověď, proč se laserem nedaj dělat pcb

TLOUDEV: Měď má pro těch cca 10 µm z CO2 laseru nejlepší odrazivost ze všech prvků, a ještě navíc to málo tepla, co se do ní dostane, excelentně rozvede. Jedinej důvod, proč se místo meděných zrcátek dělají zlatý je, že zlato nehnije :-)

Při problémech je dobrý hliník mazat, nejlépe lihem, v nouzi se dá výpomoci WDckem. Občas trošku stříknout na břit. Radši jezdit vyšším posuvem. Při nižším se leštěná frézyčka otírá a v místech kde dochází k otěru se začne lepit. Následně se ucpe zubova mezera a hotovo. Z profi nástrojů, třeba od toho wnt je dobře vybírat leštěné frézy s dlc povlakem.

SALAM23: pravdepodobne to je blato material a nic moc si nepomuzes. Resp. dalo by se laborovat s nastrojem, ale levny to nebude a asi to pro tebe nebude mit vyznam. Kdysi v jedny aplikaci pro zakaznika byl po "frezovacim vrtani" odlehceni ohavne doskakany povrch na hlinikovem odlitku a nastroje to taky nedavaly, zivotnost v jednotkach max desitkach kusu. Byl u toho "expert" od dodavatele frez, zkousely se ruzne nastroje, 1, 2, 3 brity a vysledek zadny, pry to nejde.. Zakaznik samozrejme nespokojeny, menit co chvili nastroj v robotizovanem pracovisti je no-go. Na druhy pokus to vyresili chlapci z WNT takrka k dokonalosti nejakym povlakovanym nastrojem a ty frezy tam od te doby jedou.

SALAM23: na hrubovani se nesousledne pouziva z nekolika duvodu, povrch pak dosahnes lepsi souslednym frezovanim.

Tak ja jsem asi udelal chybu pri postprocesu a nastavil jsem aby masina frezovala nesousledne - az ted koukam ze mi to jde divne proti freze a soudim i podle popisu a tvaru spony na obrazku,ze tam bude zakopany pes

Velká tloušťka třísky a vyšší teploty na výstupu ze záběru jsou příčinou vzniku vysokých tahových pnutí, což má za následek zkrácení životnosti nástroje a často vede k rychlému poškození břitu. Také může docházet k ulpívání nebo navařování třísek na břit, na kterém jsou unášeny až do zahájení dalšího řezu, nebo mohou způsobovat okamžité vylamování ostří.

Řezné síly mají tendenci tlačit frézu a obrobek směrem od sebe a radiální síly mají tendenci zvedat obrobek ze stolu.
Nesousledné frézování může být výhodné v případě, že se značně liší velikosti přídavků na obrábění. Nesousledné frézování je rovněž doporučeno v případě použití keramických břitových destiček pro obrábění žárovzdorných slitin, protože řezná keramika je citlivá na rázy při vstupu do řezu.