ZELENY_CAJ: Ne, pokud zapojíš kondík s větrákem paralelně na pwm zdroj, tak v době PWM ON pojede větrák na max a kondík se bude nabíjet. V PWM OFF se kondík vybije do větráku.

Rozumně se mi jeví ledatak low pas filter a na to napojít voltage follower(OP amp/NPN transistor). To by vyšlo na pár korun, ale je otázka jestli to má smysl, pokud větráčku vadí PWM, tak imo bude vadit i nižší stálé napětí a třeba ti z toho zbyde jen použitelný rozsah 70-100%, který ještě osekáš shora jestli ti vadí hlučnost.

Jestli ti jde jen o snížení hluku/výkonu tak stačí do série 50-150 Ohm odpor co vydrží cca 2W tepla.

GRAGAGROGOG: tak pokud spina pomoci pwm transistor na zdroji, tak by to s tim kondikem fungovat mohlo ne?

TEAPACK: Kondík ti je celkem k prdu, to vyhladí akorát přechod z PWM ON na PWM OFF. K tomu co "chceš" bys potřeboval cívku a na to aby to mělo smysl by ta cívka byla dražší než kvalitní větrák, kterýmu PWM nevadí.

TEAPACK: právěže jsem na nějakej pravěkejch větrákách kdysi dělal pokusy a jely...sice teda frekvence jen pár kHz, ale jely...
Možnost 2 je přidat vhodně velkej elektrolyt kondík aby to vyfiltroval ;-)

SPM: Buď přidat odpor a nechat to na 100% výkonu, nebo tam dát kondík, kterej ti to vyhladí, ale to chce trochu experimentovat s kapacitou.

AKA_THE_A: No, pokud má elektronika kromě napájení i PWM signál, tak ano, ale pokud máš jenom dva přívodní dráty, tak je všechno uvnitř motoru a hlídá se to samo. Tam nemáš šanci něco spínáním uřídit.

TEAPACK: daj, ale zdaleka ne všechny, záleží jak je udělaná elektronika...

TEAPACK: RAMPS předpokládám asi nebude mít na sobě elektroniku, kde by šlo napětí na výstupu měnit softwarově, že? Takže jedině natvrdo přidat odpor...

SPM: leda snížit napětí, BLDC motory se PWM spínáním napájení řídit nedaj.

tak virtuálně mi to tiskne :-) Ale narazil jsem ještě na menší obtíž s větráčkem na chlazení výtisku (u PLA). Koupil jsem tam nějakej lacinej z GME. Když se zapne na plný výkon, tak to jede normálně. Jakmile se mu snažím otáčky nějak snížit (neprošlo ani M106 S250, takže těsně pod plný výkon), tak větráček akorát vřeští a netočí se. Zapojený je to normálně na výstup D9; větráček od začátku měl akorát dva přívodní dráty. Hádám, že nic jiného, než koupit jiný větráček nebo to nechat běžet naplno s tím asi nevymyslím, že?

GANDALFSEDY: lepidlo jsem nezkousel

ale jeste jsem zkosuel lak na vlasy, ovsem ten z dlouhodobeho hlediska je naprd, strasne blbe se cisti z desky a vznika tak nerovnomerna vrstva .... ovsem drzet drzel no :)

GANDALFSEDY: jj, větrák pro PLA tam namontovanej mám. Ještě jsem kvůli tomu (okoukal jsem to z té postavené) oblepoval trysku kaptonovou páskou, aby to při tisku z PLA zbytečně neochlazovalo hotend.

VEVERAK: Mno, já jsem PLA na e3dčku neuchodil vůbec teda :(

SPM: tak po staru se vetrak pousti na pla aby se stihao chladit, abs se tisklo bez vetraku protoze tam se naopak snazi udrzovat ta teplota nejaka takova az nez je to dotisteny (i z toho duvodu se ohriva bed kdezto u pla to jde i bez ohrivani)


VEVERAK: skousel si misto abs jusiku UHU lepidlo (nebo nejake jine pva) pro srovnani jestli to na tom carbonu jde taky nebo je to nepouzitelny? pokud by to slo tak i sundat by to melo jit jednoduseji https://www.matterhackers.com/articles/printing-tips-&-tricks:-abs-bed-adhesion

SPM: ano, blbe zafouka a ABS print je nekdy

ale ono staci vybrat rozumny chladic te trysky :D nicmene tohle vystihuje moje tendence delani researche na vodni chlazeni...

jinak abs a odlepovani z podlozky... tisknu na carbon plate s abs juice a ta kombinace je nesmrtelna, spis byva nekdy problem to sundat.

Tiskarnu mam zavrenou v plexi krabici, a vzhledem k tomu ze moc neverim tomu byt v mistnosti s tiskarnou co tiskne ABS a nevetrat tak vetram pokazde co tisknu...

VEVERAK: My jsme na ní tiskli i ABS, ale pravda - při 225 stupních. Tisklo to v pohodě, ale fakt je, že při 250C už bych se o ten PEEK bál; přece jenom už je to dost blízko teplotě kdy se PEEK taví :-) Jinak to samý, 30W váleček. Po tom autotuningu mi to přešvihávalo o 5C, pak se stabilizovalo, ale koukám že takovej rozptyl je asi ještě normální, takže to tam asi nechám a nebudu to tak moc hrotit :-)) Já se aktivnímu chlazení hotendu snažil vyhnout. Tiskli jsme nějaký větší věci z ABS a byl tam celkem problém, že to mělo tendenci se odlepovat z podložky a praskat. Kolega jednou v kanclu otevřel okno a celkem bylo vidět, jak to na straně od průvanu začalo dělat bordel. Takže mám trochu strach, že foukat na hotend při tisku z ABS taky není to ideální...

SPM: hele, bez chlazeneho hotendu nefunguju.. nutnot rict ze to je ABS na 250C v e3d v5 trysce :) coz je pro tenhle material normalni, u PLA vim ze se jde dostat na moznost nechladit

jinak mam to k Megatronics 2.0 s 30W valeckem na zahrivani a marlin software... PID autotuned...

JVCNC: podivej se na e3d vulcan, a jinak ano, dost lidi co to uz ma dobre vymyslene tak je brzdi ciste hotend... ja tohle vyresil tak ze kdyz jsem zrychloval tak jsem na hotendu pridal +5 teploty a ikdyz vzniklo asi 2 stupnove kolisani teploty oproti pomale rychlosti tak se to dalo klidne prezit :D

jinak po zkusenostech a nekonecnych debaatch na IRC jsem dosel k zaveru ze idealni tryska ma co nejmensi kapacitu a co nejlepe vodi teplo emzi casti kde se tlaci material, cidlem a prvkem co to zahriva.... v ten moment i ten pitomej PID je schopen reagovat na velke zmeny... zaroven jsem si overil ze aby se tisk povedlo tak chci mit konstantni tlak z trysky (coz znamena vysokou akceleraci na pohyb), takze extruder bud jede a nebo jede konstantni rychlosti vesmes -> to pidko musi zvladat :)

a co vim ohledne chlazeni trysky, pointa je ze v urcite casti trysky je material uz lepkavy vuci okoly, ale zaroven jeste porad docela tvrdy a "netece" -> u kovovych trysek ma tendenci lepit se na steny te trysky a vytvaret tak odpor. V momente kdy se tryska chladi tak vznika kratky teplotni most, (tj, kratky usek kdy se hodne zmeni teplota) a tenhle efekt je potlacen.

A verte mi, pres zimu jsem fungoval normalne, ted v lete to vypada ze musim jit pro silnejsi ventilator na trysku pac se to proste neda...

USING A FLASHAIR WIFI ENABLED SDCARD WITH YOUR 3D PRINTER | Blog Posting - Wed 18 Feb 2015 07:01:57 AM UTC - Microfabricator.com
http://microfabricator.com/...c5316480205e/using-a-flashair-wifi-enabled-sdcard-with-your-3d-printer

SPM: o heatbed strach nemam, ale o extruder ano, z hotendu odvadis teplo tim ze z nej leze roztavena struna, tedy pomerne rychle zmeny teploty. Kdyz ma hotend vetsi hmotu, tedy rezervu tepla ktere muze byt odvedeno tak ma i vetsi setrvacnost, zase dlouho trva nez ho ohrejes, regulace pak nemuze byt prilis rychla kuli prekmitum. u co nejmene hmotneho hotendu sice neni rezerva tepla takze ho taveny plast rychleji ochladi ale zase reakce na ohrev je rychlejsi. kdyz by byl hotend zaroven chlazen a zaroven ohrivan, tak regulace muze pracovat mnohem rychleji, mensi kolisani teploty, rychlejsi reakce a mensi vliv odvadeni tepla tavenym plastem. jen moje uvahy ktere si ted cucam z prstu. pri bezne pouzivanych rychlostech to nemusi byt problem, ja bych ale rad vyssi nez bezne pouzivane rychlosti tisku a je otazkou jestli ryhlost tisku neomezuje prave i tento faktor, ze pri rychlejsim tisku dochazi k vetsimu kolisani teploty hotendu a tisk je pak horsi, protoze odvadeni tepla je zavisle na aktualni rychlosti extruderu a tedy i pohybu, ktera nemuze byt v case konstantni.

VEVERAK: hmm, co ti tam běhá? chlazené hotendy jsem viděl na těch celokovových (ani nevim kvůli čemu to tam je), já mám třeba peek (a tuším že na té funkční, co běhala, byl taky), kde to chlazení nemám vůbec - a v místě, kde je to chyceno do toho extruder bloku to má už jen o pár stupňů vyšší teplotu. Motory taktéž, ani mi nepřijde, že by se nějak hřály. Jediné co mi snad může nějak dělat problém je ta zavřená krabice s elektronikou, kde díky tomu že jsem prase, tak tam mám nachumláno hromadu kabelů. Ale tam by pořád asi bohatě stačilo uspořádat kabely a případně tam přidat větrák...

JVCNC: No on může regulovat i směrem dolů... ono heatbed má typicky 90C +, hotend přes 200, takže pokud s tím netiskneš zrovna někde v pekle, tak i v letních teplotách při vypnutí ohřevu ta teplota jde strmě dolů (až když se to začne blížit té pokojové, tak to leze hodně pomalu).

VEVERAK: to prave si jist vubec nejsem proto se ptam, nemam s tim doposud zadnou zkusenost, ale ta odchylka 5 stupnu mi prijde strasne velka a mam prave trochu obavu z reakcnich casu, coz bude dano i konstrukci, dochazi mi ted ale tak nejak ze ten regulator reguluje hodnotu skutecnou od zadane aktivne vlastne jen smerem nahoru, smerem dolu jedine zase chladit.