TEAPACK: Rebelix, wade's gear extruder na tom. V době kdy to dělalo přímo ty zvuky jsem se nepodíval :/ jinak to úspěšně drží na hotendu +- 1C.

SPM: Co to je za tiskárnu? + Koukal jsi na průběhy teploty na hot-endu?

tak už mi ten zázrak i tiskne :-) Teď ještě dolaďuju detaily. Vytisknul jsem nějaké malé kraviny vcelku OK. Pak jsem dal tisknout něco většího a při plné výplni plochy se začalo z extruderu ozývat cvakání, kola nadskakovala a na výtisku to vynechávalo (prostě to nervalo filament přes trysku). Vyhodnotil jsem to jako nedostatečný proud do motoru pro extruder (domněnku potvrzovalo i to, že stačilo na kolo položit prst a jemně ho tlačit ve směru otáčení a už to nepřeskakovalo) a přidal jsem napětí na driveru (z 0,09V na nějakých 0,12V, dle mého laciného multimetru, takže ty hodnoty můžou znamenat cokoliv :-) ). To se zdá, že problém vyřešilo (tisknu znova tu samou věc a nevynechává to), ale zase se občas ozývá takový bzučivý rezonanční zvuk, odněkud z extruderu, chvílemi i značně hlasitý. Co může způsobovat tohle? Moc proudu a mám trefit nějakou hodnotu mezi? Nebo to prostě jenom někde vibruje na konstrukci? Motor se jinak na dotyk nijak nezahřívá.

GRAGAGROGOG: Ještě by to šlo celkem jednoduše s cívkou a diodou, to záleží hlavně na tom jak velkou pwm frekvenci dostaneš z řadiče, ale pokud vim, normální marlin softPWM dává 1kHz což je málo, při pár megahertzích by se o tom už dalo uvažovat.

ZELENY_CAJ: Ne, pokud zapojíš kondík s větrákem paralelně na pwm zdroj, tak v době PWM ON pojede větrák na max a kondík se bude nabíjet. V PWM OFF se kondík vybije do větráku.

Rozumně se mi jeví ledatak low pas filter a na to napojít voltage follower(OP amp/NPN transistor). To by vyšlo na pár korun, ale je otázka jestli to má smysl, pokud větráčku vadí PWM, tak imo bude vadit i nižší stálé napětí a třeba ti z toho zbyde jen použitelný rozsah 70-100%, který ještě osekáš shora jestli ti vadí hlučnost.

Jestli ti jde jen o snížení hluku/výkonu tak stačí do série 50-150 Ohm odpor co vydrží cca 2W tepla.

GRAGAGROGOG: tak pokud spina pomoci pwm transistor na zdroji, tak by to s tim kondikem fungovat mohlo ne?

TEAPACK: Kondík ti je celkem k prdu, to vyhladí akorát přechod z PWM ON na PWM OFF. K tomu co "chceš" bys potřeboval cívku a na to aby to mělo smysl by ta cívka byla dražší než kvalitní větrák, kterýmu PWM nevadí.

TEAPACK: právěže jsem na nějakej pravěkejch větrákách kdysi dělal pokusy a jely...sice teda frekvence jen pár kHz, ale jely...
Možnost 2 je přidat vhodně velkej elektrolyt kondík aby to vyfiltroval ;-)

SPM: Buď přidat odpor a nechat to na 100% výkonu, nebo tam dát kondík, kterej ti to vyhladí, ale to chce trochu experimentovat s kapacitou.

AKA_THE_A: No, pokud má elektronika kromě napájení i PWM signál, tak ano, ale pokud máš jenom dva přívodní dráty, tak je všechno uvnitř motoru a hlídá se to samo. Tam nemáš šanci něco spínáním uřídit.

TEAPACK: daj, ale zdaleka ne všechny, záleží jak je udělaná elektronika...

TEAPACK: RAMPS předpokládám asi nebude mít na sobě elektroniku, kde by šlo napětí na výstupu měnit softwarově, že? Takže jedině natvrdo přidat odpor...

SPM: leda snížit napětí, BLDC motory se PWM spínáním napájení řídit nedaj.

tak virtuálně mi to tiskne :-) Ale narazil jsem ještě na menší obtíž s větráčkem na chlazení výtisku (u PLA). Koupil jsem tam nějakej lacinej z GME. Když se zapne na plný výkon, tak to jede normálně. Jakmile se mu snažím otáčky nějak snížit (neprošlo ani M106 S250, takže těsně pod plný výkon), tak větráček akorát vřeští a netočí se. Zapojený je to normálně na výstup D9; větráček od začátku měl akorát dva přívodní dráty. Hádám, že nic jiného, než koupit jiný větráček nebo to nechat běžet naplno s tím asi nevymyslím, že?

GANDALFSEDY: lepidlo jsem nezkousel

ale jeste jsem zkosuel lak na vlasy, ovsem ten z dlouhodobeho hlediska je naprd, strasne blbe se cisti z desky a vznika tak nerovnomerna vrstva .... ovsem drzet drzel no :)

GANDALFSEDY: jj, větrák pro PLA tam namontovanej mám. Ještě jsem kvůli tomu (okoukal jsem to z té postavené) oblepoval trysku kaptonovou páskou, aby to při tisku z PLA zbytečně neochlazovalo hotend.

VEVERAK: Mno, já jsem PLA na e3dčku neuchodil vůbec teda :(

SPM: tak po staru se vetrak pousti na pla aby se stihao chladit, abs se tisklo bez vetraku protoze tam se naopak snazi udrzovat ta teplota nejaka takova az nez je to dotisteny (i z toho duvodu se ohriva bed kdezto u pla to jde i bez ohrivani)


VEVERAK: skousel si misto abs jusiku UHU lepidlo (nebo nejake jine pva) pro srovnani jestli to na tom carbonu jde taky nebo je to nepouzitelny? pokud by to slo tak i sundat by to melo jit jednoduseji https://www.matterhackers.com/articles/printing-tips-&-tricks:-abs-bed-adhesion

SPM: ano, blbe zafouka a ABS print je nekdy

ale ono staci vybrat rozumny chladic te trysky :D nicmene tohle vystihuje moje tendence delani researche na vodni chlazeni...

jinak abs a odlepovani z podlozky... tisknu na carbon plate s abs juice a ta kombinace je nesmrtelna, spis byva nekdy problem to sundat.

Tiskarnu mam zavrenou v plexi krabici, a vzhledem k tomu ze moc neverim tomu byt v mistnosti s tiskarnou co tiskne ABS a nevetrat tak vetram pokazde co tisknu...

VEVERAK: My jsme na ní tiskli i ABS, ale pravda - při 225 stupních. Tisklo to v pohodě, ale fakt je, že při 250C už bych se o ten PEEK bál; přece jenom už je to dost blízko teplotě kdy se PEEK taví :-) Jinak to samý, 30W váleček. Po tom autotuningu mi to přešvihávalo o 5C, pak se stabilizovalo, ale koukám že takovej rozptyl je asi ještě normální, takže to tam asi nechám a nebudu to tak moc hrotit :-)) Já se aktivnímu chlazení hotendu snažil vyhnout. Tiskli jsme nějaký větší věci z ABS a byl tam celkem problém, že to mělo tendenci se odlepovat z podložky a praskat. Kolega jednou v kanclu otevřel okno a celkem bylo vidět, jak to na straně od průvanu začalo dělat bordel. Takže mám trochu strach, že foukat na hotend při tisku z ABS taky není to ideální...

SPM: hele, bez chlazeneho hotendu nefunguju.. nutnot rict ze to je ABS na 250C v e3d v5 trysce :) coz je pro tenhle material normalni, u PLA vim ze se jde dostat na moznost nechladit

jinak mam to k Megatronics 2.0 s 30W valeckem na zahrivani a marlin software... PID autotuned...

JVCNC: podivej se na e3d vulcan, a jinak ano, dost lidi co to uz ma dobre vymyslene tak je brzdi ciste hotend... ja tohle vyresil tak ze kdyz jsem zrychloval tak jsem na hotendu pridal +5 teploty a ikdyz vzniklo asi 2 stupnove kolisani teploty oproti pomale rychlosti tak se to dalo klidne prezit :D

jinak po zkusenostech a nekonecnych debaatch na IRC jsem dosel k zaveru ze idealni tryska ma co nejmensi kapacitu a co nejlepe vodi teplo emzi casti kde se tlaci material, cidlem a prvkem co to zahriva.... v ten moment i ten pitomej PID je schopen reagovat na velke zmeny... zaroven jsem si overil ze aby se tisk povedlo tak chci mit konstantni tlak z trysky (coz znamena vysokou akceleraci na pohyb), takze extruder bud jede a nebo jede konstantni rychlosti vesmes -> to pidko musi zvladat :)

a co vim ohledne chlazeni trysky, pointa je ze v urcite casti trysky je material uz lepkavy vuci okoly, ale zaroven jeste porad docela tvrdy a "netece" -> u kovovych trysek ma tendenci lepit se na steny te trysky a vytvaret tak odpor. V momente kdy se tryska chladi tak vznika kratky teplotni most, (tj, kratky usek kdy se hodne zmeni teplota) a tenhle efekt je potlacen.

A verte mi, pres zimu jsem fungoval normalne, ted v lete to vypada ze musim jit pro silnejsi ventilator na trysku pac se to proste neda...

USING A FLASHAIR WIFI ENABLED SDCARD WITH YOUR 3D PRINTER | Blog Posting - Wed 18 Feb 2015 07:01:57 AM UTC - Microfabricator.com
http://microfabricator.com/...c5316480205e/using-a-flashair-wifi-enabled-sdcard-with-your-3d-printer