MINER: jedina nevyhoda ztratovyho DNG, co jsem vypozoroval je, ze Adobe pravdepodobne presouva nejaky zbytkovy dithering jen v jednom smeru v radku v matici 8x8 pixelu a bohuzel uz ne na radek dalsich 8px pod tim.
Vysledek je, ze kdyz se na ty fotce hodne prezene Clarity a Texture, tak se ta nevyrovnana chyba projevi trochu nebo vic viditelnejma prouzkama podel. Podle situace a puvodni velikosti fotky pak po exportu, resizu a odsumu nejsou skoro nikdy ty pruhy videt, ale obcas se vratim do LR ke konkretni fotce a uberu (selektivne) aby to nevylezlo.
Celkove snesitelna cena za radove mensi archiv. Zajimavy je, ze SW Rawsie, ktery dela taky DNG, ale bez parametru a jen na Applu, ten problem nema, nakodovali to lip, ale jinak je to neprakticky.

MINER: Jedno pozorování k raw vs sraw vs dng, jak jsme řešili, že s-raw likviduje dynamický rozsah.

Adobe lossless DNG zmenší raw (většinou o ¼-⅓) při zachování dynamického rozsahu i rozlišení. Lossless Adobe DNG je dokonce o něco menší i než lossy Sony raw.

Pokus s přepaly i podpaly: raw 63 MB > DNG 39 MB:
Ať koukám, jak koukám, tak přepaly ve vitráži i podpaly pod krovem jdou vytáhnout úplně stejný z raw i DNG jak Lightroom tak v PhotoLab. Výstup je naprosto identický. I ML denoising PL funguje.
Zdroje testu: https://drive.google.com/drive/folders/1kEdn8wo-DCTEhM1_IzktCQlpb0FwdI6u

Default nastavení Adobe DNG (tedy lossless bez linearizace/demosaicingu!).

Mohlo by se hodit někomu, kdo řeší velikost nebo nemá podporu raw procesoru pro svůj foťák.

Ahoj, mám problém u A7 iii s přehříváním kamery při natáčení dlouhého videa. Máte někdo, prosím, zkušenost s tím, co s tím? Díky moc.

LWEEK: Jde o to, co považuješ za přepal.
Pokud máš 75% zebru, tak to neni přepal (dokonce je to nad tim ještě vidět i na displeji), ale jen to varuje daleko před přepalem.

Já mám zebry na max 109%+, protože i nad tim ještě jdou světla zachránit, ani to neni to úplná hrana.

LWEEK: U podpalů bych varoval na komprimovaný raw: ztrácí v podpalech barvu, nebo tam mohou vznikat barevné artefakty, když se stíny vytáhnou. Takže při velkym dynamickym rozsahu je lepší používat lossless raw – on je stejně jen asi o 13 % větší, (kolem 85M na 60Mpx).

Za sebe zapínám zebru jen když fotím někde kde cítím že je složitá situace. Když fotím proti slunci. Za normálních okolností se expozimetr většinou trefí a ten dynamický rozsah mi umožní případné drobné korekce.

Honit histogram z JPEGu není ideální. Lepší je použít a správně nastavit zebru pak bude zobrazovat přepaly tam kde reálně hrozí. Na netu jsou návody jak to správně nastavit. Mě stačí že u A9 vím, že musím mít nastavené +75 :)

No, dřív platilo jednoznačně, že u digitálu je dobré podexponovat. U SONY to tak úplně neplatí. Dokonce v některých ohledech se hodí i přeexponovat. To v případě kdy chceme trochu potlačit kontrast. Ideální je to třeba u portrétů. Vlastně ani světlo ani stíny už nejsou problém. Šum ve stínech je oki a dynamický rozsah ve světle je o 2EV vyšší než býval.

Prodavam [objektiv Sony SEL50F18]

MENTOL_: Jj, o podexpozici vim. S tim se dá pracovat.
Je to ale složitější než světla/stíny na sever – ty fotku ošklivě zplacatěj, ale to DRO nedělá. Naopak kontrast u danamickejch fotek je příjemnej a jemný fotky to naopak nechá bezezměn. (Settings Auto)

Tady jsem zkoušel reverse-engineerovat jednu fotku do DRO podoby v Edge.

Nikde jsem o tom nenašel víc než pár obrázků. Asi teda zkusim u pár dalších fotek a vysledovat, jak se to chová…
Jsem zvědavej, jaká je tam variace a jestli najdu způsob, jak to zahrnout do prediktabilního procesu…

MINER: DRO je dobry hlavne v JPG pouzitelnym rovnou z fotaku, prave proto, ze to udela uz trochu stiny/svetla postproces. Taky se to hodi k nahledu, clovek prave vidi uz trochu upraveno - proto mam i trochu kontrast, saturaci a doostreni pridano.
Ale je tam zadrhel, ono aby to zachranovalo svetla vic, tak podle urovne (1-5 tusim) to i vice ci mene podexponovava focenou scenu, prestoze ma clovek i manual, a pak to zase zesvetluje a tim zhorsuje sum. Proto to pak v LR ztmavne a spousta lidi se divi, proc jim fotky sumi vic nez by se cekalo.
Nicmene neni treba prenaset DRO do LR, staci si udelat vychozi preset co tak stahne svetla prida stiny, saturaci atd, a ten aplikovat na importu.
Muj zaver po letech je, ze to je vhodny pouze na odevzdavani/posilani/publikaci JPG nekde specificky, jinak se spis vyhnout nebo jen na nizky level.

MINER: + ještě k něčemu je to DRO dobrý: vizualizuje, jestli půjdou recoverovat světla/stíny u velkýho dynamickýho rozsahu nebo je to podpálený/přepálený. To mi vlastně přijde ještě důležitější, proč by mi dávalo smysl nechat to zapnutý… Doteď jsem to nepoužíval, ale na A7 mi přijde, že to funguje fakt dobře… Jen kdyby to šlo nějak jednoduše dostat do LR…

LWEEK: Nepřepisuje. Je to jen na JPEGy, ale foťák ukazuje aplikovaný DRO, i když fotíš do rawů = dokud to nevyleze z foťáku, tak se to všude ukazuje s DRO, a až při downloadu do kompu se to zplacatí (většinou ztmavne) a to včetně náhledů.

Přijde mi, že ten DRO funguje dobře a je adaptivní na scénu, a mohlo by to ušetřit čas post-processingu, a přemýšlím, jak to využít.

Představuji si, že kdyby někdo vykoumal, kdy se to chová jak, tak by se to dalo replikovat i v kompu. Předpokládám, že to neni rocket-science, ale pár typů křivek, který se podle scény aplikujou v nějakém rozsahu 0-100 %.

MINER: DRO se propisuje do RAWu? Já myslel, že to je čistě pro JPEGy.

Nevíte někdo jak přesně funguje D-Range Optimizer?

Zkoušim, jak se to chová, a DRO (Auto) mi dost často udělá dobrou fotku rovnou z foťáku, aniž bych musel hadovat. A vyhadovat něco lepšího trvá dlouho.
Je mi jasný, že je to dynamický, ale neni někde popsaný, jaký operace (např. typy Tone Curve atd.) to aplikuje?

V Imaging Edge jde DRO zapnout, ale radši bych měl všechno v Lightroomu, DRO jako starting-point, u kterýho stačí jen lehce polechtat hady pro doladění nálady…

potřeboval bych poradit s manuálním ostření.

Teď mám foťák nastaven tak, že když přepnu na MF a pootočím ostřícím prstencem na objektivu, zvětší se mi část obrazu a červeně zabarví ty hrany, které jsou ostré.
S tím mám ten problém, že zvětšená oblast je hrozně malá, takže jednak nevím na co se vlastně dívám a kompletně ztratím přehled toho co je vlastně v záběru. Takže vlastně zaostřím jen tak zhruba vypnu to zvětšení a pak pohybuju foťákem dokud neni ostrý to co potřebuju.
Na focení věcí na stole je to ok, ale jinak naprd.

- jde nastavit abych viděl ty červené hrany úplně bez zvětšení?
- jde nastavit aby to zvětšení nebylo tak brutální? (v menu vidím volbu 1x a 5,6x ale i 1x je moc)

Fotíte někdo na MF? jak to děláte?

Mam na prodej SEL50F18 OSS, druhy majitel, perfektni stav. Nyx cena 4000 Kc, nejlepe osobni predani v Praze.

Můj poslední příspěvek k širokáčům, zkusil jsem si ještě Tamron F2.8 a sony F4 vedle sebe a jsou překvapivě podobný – ten AF je jenom malinko pomalejší, ale na A7rV to neni takovej rozdíl, jako na A7III, takže to není kritérium.
Překvapilo mě, jak se to obří zkreslení Sony zkoriguje v post, že to neni vůbec poznat. A ostrostí jsou skoro stejný.

Takže rozhodnutí se zjednodušuje:
– Tamron F2.8 = víc světla pro interiéry a noční oblohy (i 2.8 je ostrý) a hezčí sluníčkový hvězdičky
– Sony F4 = extra mm do šířky (+ 35 mm) a o malinko menší flare (ale překvapivě jen o malinko)

Jestli se počítám mezi masochisty, co počkaj, co ze Sony vyleze za 16-35 GM II, ještě nevim:)

Ten Tamron mě fakt překvapil. Takovej sleeper, za skvělou cenu, u kterýho člověk pozná, že je dobrej, až když ho zkusí.

Tímto to považuji za vyřešené, a ozvu se zase za dalších 15 let, až budu měnit foťák, a do tý doby jdu už zas jen fotit:) Ahoj:)

DRAGON: Samyang 50/1.4 verze II ma nejlehcich 420g, s tim jsem taky dost spokojen.